Haute Couture alebo parížsky módny syndikát. Módne školy: Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne. Paris Georg Simmel a jeho koncept módy
V roku 1868 Charles Worth vytvoril High Fashion Syndicate / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - organizáciu, ktorá združovala salóny, do ktorých sa obliekali najvyššie kruhy spoločnosti.
„Smerom k tomuto rozhodnutiu Charles Worth očividne k tomu viedli dva dôvody: na jednej strane túžba chrániť slávnych krajčírov pred kopírovaním ich návrhov (keďže Syndikát chráni autorské práva svojich členov); na druhej strane ponúknuť klientom exkluzívne modely, ktoré by ich odlišovali od bežných buržoáznych.
V 19. storočí vznikla móda vo vyšších vrstvách, ktoré pomocou nových módnych vzorov zdôrazňovali svoju odlišnosť od nižších vrstiev.
Ale keďže v buržoáznej spoločnosti boli zrušené všetky triedne obmedzenia, môže stredná a potom nižšia trieda napodobňovať módu elity. V snahe naznačiť svoje vysoké sociálne postavenie si vyššie vrstvy opäť osvojili nové modely – masy opäť kopírovali módu elity. A tak donekonečna.
Koncom 19. storočia nemecký sociológ Georgom Simmelom vysvetlil tieto mechanizmy vzniku a fungovania módy v „elitnej teórii“ módy (nazývanej „pojem trickle-down“).
Charles Worth cítil potrebu najvyšších kruhov spoločnosti po exkluzívnej móde .
Myšlienka vysokej módy poskytovala práve túto potrebu. Charles Worth začal dávať svoje meno na modely (ako umelec podpisuje svoje diela) - meno krajčíra nadobudlo hodnotu ako záruka vysokej kvality a potom ako znak vysokého spoločenského postavenia. V podstate licenčný systém, ktorý sa aktívne rozvíjal v druhej polovici 20. storočia, bol založený práve na tomto štítku s menom krajčíra alebo názvom ateliéru, ktorý po Worthovi pribudli ďalší krajčíri a špičkoví krajčíri v všetky krajiny začali šiť svoje modely.
Syndikát haute couture (ktorý stále existuje) pripomína stredoveký cech: iba členovia tejto organizácie sa môžu nazývať couturier.
Ak sa chcete pripojiť k Syndikátu, musíte splniť určité požiadavky - vyrábať modely na individuálnu objednávku a pomocou ručnej práce (čo podľa Wortha zaistilo najvyššiu kvalitu a exkluzivitu na pozadí šírenia šijacích strojov). Následne boli pridané nové požiadavky: vykonávať pravidelné módne prehliadky pre klientov a tlač, dvakrát predvádzať každý rok nové sezónne kolekcie.
V súčasnosti sa môže návrhár volať niekto, kto je členom Syndikátu Haute Couture, má Haute Couture House v Paríži a spĺňa tieto požiadavky: predvádza nové kolekcie dvakrát ročne na parížskom týždni módy a tiež organizuje prehliadky pre klientov (v súčasnosti často nahrádzajú videozáznamy).
Okrem toho by pri výrobe modelov mala prevládať ručná práca (v súčasnosti až 30% strojové stehy). Začiatkom 90. rokov 20. storočia. zbierky musia obsahovať min 75 modelov ročne, na konci dekády stačilo 50 modelov.
Menil sa aj počet zamestnancov - ak na začiatku museli mať dielne aspoň 20 zamestnancov a tri stále modelky, tak koncom 90. rokov sa tieto požiadavky uvoľnili - boli prijatí do High Fashion Syndicate Jean-Paul Gaultier A Thierry Mugler, ktorý nemal ani polovicu potrebného počtu pracovníkov.“
Ermilova D.Yu., História módnych domov, M., „Akadémia“, 2003, s. 14.
Dôležitým atribútom módy je nasledovať nové a prezentovať ho ako hodnotu. Princíp novosti a módnosti nezávisí ani tak od objektívneho času vzniku objektu, ale od momentu jeho vstupu do systému vybraných hodnôt. Módne odevy majú v minulosti spravidla priame analógy. Objekt stráca svoju novosť a stáva sa v očiach ostatných staromódnym.
Všeobecne sa uznáva, že móda je podporovaná dvoma hlavnými ašpiráciami. Prvým je napodobňovanie s cieľom osvojiť si skúsenosti alebo dobrý vkus. Druhým je tlak sociálneho systému: strach byť mimo spoločnosti, strach z izolácie atď. Podľa inej klasifikácie je samotná imitácia formou biologickej obrany.
Módny priemysel podporujú časopisy, blogy a špecializované trendové agentúry.
História módy
Látkové
Móda v oblečení je zmena foriem a vzorov oblečenia, ku ktorej dochádza počas relatívne krátkych časových období. Toto slovné použitie (obliecť sa „v móde“, francúzsky à la mode) sa datuje do 17. storočia, kedy sa francúzska dvorná móda stala vzorom pre všetky európske krajiny. Móda zahŕňa kombináciu rôznych prvkov: účes, odevy, strih, farba, doplnky, ktoré sa podieľajú na vytváraní módneho obrazu.
Móda v oblečení je spojená s vizuálnym priblížením tela akceptovaným ideálom a modelom. Napríklad v Číne, Japonsku a európsky kostým boli prijaté rôzne druhy deformácia. V Japonsku sa štruktúra nohy dievčat zmenila, čím sa obmedzil jej rast - to sa považovalo za znak aristokracie. V Európe korzet upravil kontúry celého tela. Krinolína zdôrazňovala dôstojnosť a spoločenské postavenie. Čiastočne bola veľká spotreba látky na vlak alebo šaty indikátorom príslušnosti k určitej triede.
Pochopenie a identifikácia pohlavia výrazne ovplyvňuje módu. V určitom období v niektorých krajinách (napríklad v Indii) existovali a sú prísne predpisy na používanie určitých druhov odevov alebo používania odevov opačného pohlavia.
Módny priemysel
Módny priemysel je odvetvie ekonomiky, ktoré zahŕňa výrobu a predaj tovaru (vrátane služieb ako tovaru) a súvisiace odvetvia. Počas histórie bola móda v oblečení diktovaná rozdielne krajiny; V súčasnosti je Paríž považovaný za „najmódnejšie“ mesto (a teda krajinou je Francúzsko), no skoršiu módu udávalo Taliansko, Španielsko a neskôr Anglicko. Často sa prvenstvo v otázkach módy spájalo s prvenstvom politickým (napríklad Taliansko diktovalo módu počas renesancie, rozkvetu mestských štátov ako Benátky a Florencia; od 13. storočia sa tu vyrábal zamat a hodváb). Francúzski panovníci venovali pozornosť móde, počnúc Ľudovítom XIV. a končiac Napoleonom III.; V dôsledku toho sa vo Francúzsku vysoko rozvinula textilná výroba a bolo tam veľa šikovných krajčírok.
Syndikát vysokej módy
Počas práce v šijacom štúdiu jednej z parížskych manufaktúr sa Worth oženil s kolegyňou, modelkou Marie Vernetovou. Modely klobúkov a šiat, ktoré Worth vytvoril pre svoju manželku, začali byť žiadané medzi klientmi, ktorí žiadali, aby im boli vyrobené kópie. Keď si Worth našiel bohatého švédskeho spoločníka, zorganizoval svoj vlastný podnik, ktorý sa čoskoro dostal do sféry záujmov francúzskej cisárovnej Eugenie, slávnej trendsetterky tej doby. Klientkami prvého Haute Couture House sa stali mnohí aristokrati a slávne ženy tej doby, vrátane princeznej Pauline von Metternich a herečky Sarah Bernard. Do Worthu v Paríži prichádzali klienti aj z Bostonu a New Yorku.
Worth je známa ako priekopníčka nových foriem dámskej módy, ktorá odstraňuje zbytočné volániky a volániky. Svojim klientom ponúkol obrovskú škálu látok a starostlivého, pedantského strihu. Namiesto toho, aby umožnil klientovi diktovať dizajn, Worth bol priekopníkom módnych kolekcií podľa sezóny, pričom módne prehliadky organizoval štyrikrát do roka. Klienti si vyberali modely, ktoré boli následne ušité z látok podľa individuálneho výberu a s prihliadnutím na veľkosť a vlastnosti postavy. Worth je považovaný za revolucionára v odevnom biznise. Bol prvým, kto videl umelca v krajčírovi, a nielen remeselníka, a udelil mu hodnosť „couturier“.
Predpoklady na vytvorenie Syndikátu (od slova syndik - výkonný) - organizácia, ktorá svojimi funkciami pripomínala stredovekú remeselnú korporáciu alebo dielňu, boli: ochrana autorských práv návrhárov pred kopírovaním ich modelov a vytváranie kolekcií jednotlivých exkluzívnych modelov pre klientov, ktorí chceli zdôrazniť svoju individualitu a vysoké postavenie v spoločnosti. Iba člen syndikátu mal právo nosiť titul „couturier“. Pre vstup do tejto organizácie v 19. a prvej polovici 20. storočia museli módne domy spĺňať určité štandardy: vykonávať individuálne krajčírstvo s významnou časťou ručne vyrobených švov, čo podľa Charlesa Wortha zaručovalo jedinečnosť model a vysoká kvalita (na rozdiel od strojovo vyrábaných švov).
V druhej polovici 20. storočia sa Syndikát stal akýmsi couturier odborovým zväzom (Angličtina) ruský, ktorá určuje postavenie módnych návrhárov (členov Syndikátu, korešpondentov, ako aj pozvaných členov, ktorí môžu byť prípadne prijatí do Syndikátu), organizuje prehliadky kolekcií domov vysokej módy (v januári a júli), udržiava vzťahy s tlače a obchodnej siete do celého sveta. Na získanie titulu Domy Haute Couture, musíte mať svoju hlavnú výrobu a butiky v Paríži, aby ste mohli byť legálne súčasťou francúzskeho ministerstva priemyslu. Počet zamestnancov v Dome módy musí byť minimálne 15. Pre sezónu jeseň-zima a jar-leto musia byť kolekcie vytvárané dvakrát ročne: na každú módnu prehliadku 35 denných a rovnaký počet večerných modelov. Pri výrobe oblečenia je použitie ručnej práce povinné. Počet strojových švov by nemal presiahnuť 30%. V roku 2001 boli pravidlá pre prijatie do Syndikátu mierne zjednodušené, čo umožnilo módnym návrhárom ako Jean-Paul Gaultier a Thierry Mugler získať titul krajčír.
Móda a fenomén nového
Jedným z ústredných aspektov módy je fenomén nového. Zvláštnosťou tohto princípu je neustála aktivácia nepoznaného, neznámeho, ešte neexistujúceho. A tiež – v nastolení nového chronologického princípu spojeného s dôsledným uprednostňovaním budúcnosti – princíp, ktorý možno zrejme považovať za jeden z markerov Nového Času. V skutočnosti princíp nového, očakávanie budúcnosti a priorita neexistujúceho sú bariérou, kde dochádza k oddeľovaniu skutočného a tradičného. Predpokladá sa, že v tomto prípade môžeme hovoriť o formovaní dvoch rôznych typov kultúry. Móda tvorí princíp formovania nových vecí ako ústredný. Štruktúra módy a tradičného systému sa líšia vo formálnom princípe, ktorý je ich základom. V tradičnej kultúre sa nové označuje ako fenomén, ale nie je určujúcou hodnotou a zaujíma okrajové postavenie vo vzťahu k ostatným zložkám kultúry. Móda zahŕňa chronologickú postupnosť zameranú na vytváranie niečoho neustále nového. Rozbíja tak uzavretý sled tradičnej kultúry. Na rozdiel od tradičnej formy, ktorá je zameraná na obnovu a zdokonaľovanie starého, je móda založená na nadradenosti nového, tvoriac koncept novosti.
Georg Simmel a jeho koncept módy
Móda a hodnotový systém
Okrem toho, že móda reprodukuje komerčný mechanizmus, funguje ako ideologický systém. Znamená to postupnosť vytvárania hodnôt a zabezpečuje uznanie určitých foriem a konceptov ako ideologických dominant. Jedna z dôležitých oblastí výskumu módy ako systému vychádza z predpokladu, že móda je formou moci a moc je schopnosť určovať hodnoty. Mnohí autori, medzi nimi Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze, identifikujú módu ako axiologickú formu zameranú na model tvorby hodnôt.
pozri tiež
Poznámky
V súvisiacich projektoch
- Vasilyeva E. Fenomén módnej fotografie: predpisy mytologických systémov / International Journal of Cultural Research, č.1 (26), 2017, s. 163-169
- Podstata a vplyv módy// . - Praha: Artia, 1966.
- Ľudmila Kibalová, Oľga Gerbenová, Milena Lamarová. Staroveký Egypt (3000 pred Kristom – 200 po Kr.)// Ilustrovaná encyklopédia módy. - Praha: Artia, 1966.
- Laver J. Kostým a móda: Stručná história (1968). Londýn: Thames & Hudson, 2003. - 304 s.
- Vasilyeva E. Systém tradičnej a princíp módy / Módna teória: telo, odev, kultúra, č. 43, jar 2017, s. 1-18
- Diana de Marly, Worth otec Haute Couture. Elm Tree Books, Londýn, 1980 ISBN 0-241-10304-5, strana 2.
- Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in móda – Charles Frederick Worth – Otec Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
- Claire B. Shaeffer (2001). Techniky šitia „haute couture, ktoré pochádza z Paríža v polovici 19. storočia s návrhmi Angličana menom Charles Frederick Worth, predstavuje archaickú tradíciu ručnej výroby odevov s náročnou starostlivosťou a presnosťou.“ Taunton Press, 2001
- Syndikát vysokej módy.
- La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (nedefinované) . Archivované z originálu 10. mája 2013.
- Haute couture, la promesse de la relève (nedefinované) . Archivované z originálu 10. mája 2013.
- Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l „appellation haute couture (nedefinované) .
- „Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers“ Libération (časopis) Ďalšie
- Dans la peau de Christophe Josse (nedefinované) . Archivované z originálu 10. mája 2013.
- Carine Bizet, "Couture Academy" Pani Figaro
- "Découvrez Christophe Josse, grand couturier francais" sur le site officiel du couturier
V roku 1868 Ch.-F. Worth vytvorené "Chambre Sindical de la couture française" (High Fashion Syndicate)- organizácia, ktorá združovala salóny, do ktorých sa obliekali najvyššie kruhy spoločnosti.
Wortha k tomuto rozhodnutiu zrejme podnietili dva dôvody: na jednej strane túžba chrániť slávnych krajčírov pred kopírovaním ich návrhov (keďže Syndikát chráni autorské práva svojich členov); na druhej strane ponúknuť klientom exkluzívne modely, ktoré by ich odlišovali od bežných buržoáznych.
Syndikát haute couture (ktorý stále existuje) pripomína stredoveký cech: iba členovia tejto organizácie sa môžu nazývať couturier.
Ak sa chcete pripojiť k Syndikátu, musíte splniť určité požiadavky - vyrábať modely na individuálnu objednávku a pomocou ručnej práce (čo podľa Wortha zaistilo najvyššiu kvalitu a exkluzivitu na pozadí šírenia šijacích strojov).
V súčasnosti sa môže návrhár volať niekto, kto je členom Syndikátu Haute Couture, má Haute Couture House v Paríži a spĺňa tieto požiadavky: predvádza nové kolekcie dvakrát ročne na parížskom týždni módy a tiež organizuje prehliadky pre klientov (v súčasnosti často nahrádzajú videozáznamy).
Okrem toho by pri výrobe modelov mala prevládať ručná práca (v súčasnosti je povolených až 30 % strojových stehov).
Začiatkom 90. rokov 20. storočia. kolekcie museli obsahovať minimálne 75 modelov ročne, na konci dekády stačilo 50 modelov.
Menil sa aj počet zamestnancov - ak na začiatku museli mať dielne aspoň 20 zamestnancov a tri stále modely, tak koncom 90. rokov sa tieto požiadavky uvoľnili - J.-P. Gaultier a T. Mugler boli prijatí do High Fashion Syndicate, ktorý nemal ani polovicu potrebného počtu pracovníkov.
Centrom haute couture je Paríž, kde sídli Komora (alebo Syndikát) haute couture - Chambre Syndicate des cou-turies (do roku 1973 sa zväz couturier nazýval Federation du Haute Couture). Určuje postavenie módnych návrhárov (členov komory, korešpondentov, ako aj pozvaných členov, ktorí môžu byť prípadne prijatí do komory), organizuje prehliadky kolekcií Haute Couture Houses (v januári a júli), udržiava vzťahy s tlače a obchodov po celom svete.
Domy, ktorých sídla sú mimo Paríža, sú korešpondentskými členmi komory. Dnes sú to Versace a Valentino. Mimo hlavnej show je takzvaný defile off harmonogram. Počet domov vysokej módy sa líši, ale takmer vždy zostáva okolo 20.
Dom haute couture dosahuje zisk vyše miliardy dolárov ročne a jeho personál tvorí asi 5 tisíc ľudí vrátane 2 tisíc krajčírok. Zamestnanci majú spravidla úzku špecializáciu: niektorí pracujú s perím, niektorí s vyšívaním, niektorí s gombíkmi. Pred 2. svetovou vojnou zamestnával haute couture priemysel 35 tisíc ľudí.
Haute couture šaty sú vyrábané takmer celé ručne a len v jednej kópii. Každý model zvyčajne vyžaduje od 100 do 400 hodín práce. Oblek alebo šaty vybrané na módnej prehliadke sú len vzorové a pre klienta sa šijú nové, ideálne prispôsobené postave (vykonávajú sa minimálne tri pasce). Preto je cena šiat haute couture veľmi vysoká - od 26 tisíc do 100 tisíc dolárov, oblek - od 16 tisíc dolárov a večerné šaty - od 60 tisíc dolárov.
Oblečenie haute couture si dnes objednáva v priemere 2 tisíc žien a počet stálych klientov vysokých módnych domov je ešte menší – okolo 200. Častokrát dizajnéri prenajímajú modely haute couture filmovým hviezdam alebo iným známym osobnostiam – jednoducho na reklamné účely. V zlatých rokoch haute couture - po druhej svetovej vojne - si asi 15 tisíc žien mohlo dovoliť nosiť šaty od najlepších parížskych remeselníkov. A také slávne dámy ako vojvodkyňa z Windsoru či Gloria Guinness si do svojho šatníka objednávali celé kolekcie.
Život haute couture domov dnes okrem oblečenia podporuje najmä komplexný priemysel parfumov, kozmetiky, doplnkov a dokonca aj spustenie konfekčných radov.
Ak chcete byť klasifikovaný ako Haute Couture House, musíte splniť množstvo prísnych požiadaviek. Po prvé, všetka výroba – centrálny ateliér, dielne, obchody – sa musí nachádzať v Paríži, a teda spadať pod jurisdikciu francúzskeho ministerstva priemyslu. Dom musí mať aspoň 15 zamestnancov a dvakrát ročne prezentovať kolekcie: na každej módnej prehliadke je 35 šiat na deň a večer. (V roku 2001 sa pravidlá prijímania do komory trochu zjednodušili.)
IN 2001 syndikát zahŕňal nasledujúce domy; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
IN zoznam členov komory za rok 2008 obsahuje len 11 mien: Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Štyri ďalšie rešpektované domy – Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino – ktorých ústredie sa nachádza mimo Paríža, sú uvedené ako zodpovedajúci členovia komory.
Mnohé domy Haute Couture, ktoré sa kedysi zapísali do histórie, však svoje línie Haute Couture zatvorili, pretože za ne nemohli zaplatiť.
Koniec koncov, podnik Haute Couture je často nerentabilný. Organizácia predstavenia stojí milióny eur. Samotná kolekcia, jedny šaty, z ktorých môže trvať až 1000 hodín ručnej práce, desiatky metrov tých najdrahších materiálov, zdobené... vzácne kovy a kamene, tiež zaujíma významné miesto vo výdavkoch domu. Pre kupujúcich sa cena za jednoduché šaty pohybuje od 25 000 do 100 000 eur, za oblek - od 15 000. Pri plánovaní objednávky ohromujúceho večerná róba, klient módneho domu by sa mal zamerať na sumu 60 000 eur. Výsledkom je, že veľmi malá časť zbierky domu nájde svojich kupcov.
Všetky domy spolu zriedka predávajú viac ako 1 500 modelov ročne. Dnes je trh pre kupujúcich takýchto produktov malý. Ak v polovici 20. storočia bol počet klientov objednávajúcich unikátne modely za extrémne vysoké ceny celosvetovo približne 15 000, tak začiatkom tohto storočia pod vplyvom demokratizácie života prudko klesol. Na celom svete si len asi 3 000 žien môže skutočne dovoliť kupovať oblečenie Haute Couture a menej ako 1 000 tak robí pravidelne. Návrhári často jednoducho požičiavajú šaty celebritám na reklamné účely.
Nie je prekvapujúce, že s rozvojom priemyslu pret-a-porter, keď si takmer každý obyčajný smrteľník mohol kúpiť nejaký „ikonický“ predmet od slávneho dizajnéra, sa zo všetkých strán hovorilo o vyblednutí umenia. z Haute Couture.
Vidieť však život potvrdzujúce príklady, keď sa módny dom venuje aj výrobe konfekčné šaty, a výrobe kusových výrobkov veríme, že harmonická koexistencia týchto dvoch smerov v jednom podniku je stále možná a že práve v spojení čistej kreativity a priemyslu je svetlá budúcnosť módy
10. marca 2015, 17:55Pôvod výrazu „haute couture“ v Rusku sa často nerozumie, alebo skôr je zmätený. V skutočnosti ide o výslovnosť francúzskeho výrazu „haute couture“, v doslovnom preklade – „vysoké krajčírstvo“, „Vysoká móda“ a vôbec nie ruské „od Eliseeva“, „od Slava Zaitseva“ alebo „od Versaceho“ ! Teraz prejdime k podstate tohto konceptu. Haute couture oblečenie nie je len niečo elegantné, závratné alebo ručne vyrobené – sú to, prísne vzaté, modely tých pár módnych domov, ktoré sú súčasťou Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
Príbeh podobný šampanskému – ako si pamätáte, iba víno z oblasti Champagne, ktoré spĺňa všetky pravidlá francúzskeho „Národného inštitútu pre označenia pôvodu“ (INAO), má právo nazývať sa a stáť ako šampanské a podobné nápoje z Kalifornie, Kanady a Ruska zostanú navždy len „šumivé vína“. Vo všeobecnosti je Syndikát Haute Couture čisto francúzsky odborový zväz, ktorý je pre cudzincov dlhodobo uzavretý. S globálnym medzinárodným vplyvom – veď Paríž si v priebehu niekoľkých storočí vydobyl status hlavného mesta módy!
Pomerne prísne pravidlá, podľa ktorých sa môžu módne domy a ateliéry príslušnej triedy uchádzať o členstvo v syndikáte, upravuje francúzske právo a konečný zoznam jeho členov schvaľuje ministerstvo priemyslu. Všetko je vážne a na úrovni štátu. Monopolizáciou označenia „haute couture“ a vytvorením Syndikátu si Francúzsko vyslúžilo právo dať svoju vlastnú „značku kvality“ a podľa toho aj ceny. História haute couture (to znamená „vysoká móda“) je sociálna história Európe. Prvým návrhárom v modernom zmysle bol Angličan Charles Frederick Worth, ktorý sa špeciálne presťahoval do Paríža, aby tam otvoril svoj módny dom.
Bolo to v roku 1858. Prečo je považovaný za prvého? Pretože ako prvý diktoval svoju víziu módy aristokratickým klientom a tí ho oceňovali! Po ňom to začali robiť aj ďalší módni návrhári. Worth ako prvý rozdelil kolekcie podľa ročných období, ako prvý prišil na outfit stuhu so svojím menom a ako prvý zaviedol prehliadky oblečenia na živých modeloch, čím upustil od vtedy bežnej praxe posielania handrových bábik klientom oblečeným v navrhovanom mini -oblečenie.
Jeho zákazníčky, medzi ktorými nechýbali korunované hlavy deviatich kráľovských dvorov, slávne herečky a najbohatší ľudia tej doby, si z kolekcie vyberali modely, ktoré následne ušili z navrhnutých látok podľa postavy a veľkosti. Vo všeobecnosti sa Worth stal skutočným revolucionárom v krajčírstve; Bol prvým, kto videl umelca v krajčíri, a nielen remeselníka, a hrdo ho nazýval „couturier“. A mimochodom, vôbec sa neostýchal účtovať si za svoje plesové šaty veľmi vysoké ceny! Vo Francúzsku a v celej Európe zostáva odev už dlho charakteristickým znakom triedy, hodnosti a postavenia v spoločenskej hierarchii. Zákon zakazoval nižším triedam nosiť oblečenie z určitej látky a dokonca aj určitej farby.
Francúzska revolúcia všetko zmenila! V tomto čase bol vydaný dekrét umožňujúci všetkým občanom republiky nosiť akýkoľvek odev, ktorý si želajú. V tomto smere sa šijací biznis prudko rozbehol a v roku 1868 sa najuznávanejší módni návrhári, ktorí obliekali najvyššie kruhy spoločnosti, zjednotili v Profesionálnom syndikáte návrhárov, aby chránili svoje autorské práva pred plagiátorstvom krajčírov, ktorí obliekali obyčajných buržoáznych. Pre vstup do tejto organizácie museli módne domy koncom 19. storočia šiť outfity na objednávku a iba ručne, čo podľa Charlesa Wortha zaručovalo jedinečnosť modelu a vysokú kvalitu (na rozdiel od strojovej výroby). A o niečo neskôr boli všetci povinní pravidelne organizovať módne prehliadky pre klientov a predvádzať nové sezónne kolekcie dvakrát do roka, teda „propagovať sa“. Iba člen syndikátu mal právo nosiť titul „couturier“. Klienti, ktorí chceli zdôrazniť svoju individualitu a vysoké postavenie v spoločnosti chodili na prehliadky a obliekali sa len od takýchto majstrov.
Takže v roku 1900 tvorilo couture „dielňu“ 20 módnych domov, v rokoch 1925 - 25, v roku 1937 - už 29. Spolu s parížskymi domami tu boli ateliéry a módne domy vytvorené ruskými emigrantskými aristokratmi: IrFe, Iteb, Tao, Paul Kare a ďalší. Od roku 1910 sa syndikát premenil na komoru Haute Couture, ktorá začala propagovať francúzska móda na medzinárodný trh. Hneď po druhej svetovej vojne komora zorganizovala putovnú výstavu – Divadlo módy, na ktorej sa zúčastnilo 53 módnych domov. V priebehu budúceho roka sa počet domov zvýši na 106! Tento čas sa nazýva „zlaté roky“ couture: v Paríži sa koná 100 prehliadok za sezónu, pre Haute Couture pracuje viac ako 46 tisíc ľudí, 15 tisíc zákazníkov využíva služby domov, najmä zástupcovia „starých peňazí“ Európa a Amerika, aristokrati. Také známe dámy ako vojvodkyňa z Windsoru či Gloria Guinness si do svojho šatníka objednávajú celé kolekcie.
Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza, španielsky aristokrat, ktorý sa obliekal pre Cristóbala Balenciagu: „Keď moja matka, pravidelná klientka Eisy (Balenciagov španielsky ateliér) a len jeho priateľka, zistila, že návrhár všetko zatvára a odchádza do dôchodku, zažila poriadny šok, pretože som si od neho doslova objednávala celý svoj šatník celé desaťročia a jednoducho som nechápala, čo mám teraz robiť. Jeho oblečenie, šité pre jedného klienta, bolo úplne iné ako tie, ktoré vyrábal pre iného. Tak dobre ich poznal."
Svadobné šaty od Balenciaga pre Sonsoles Diez de Rivera a de Icaza
Dôvodom, prečo boli Balenciaga a ďalší návrhári nútení tak zarmútiť svojich klientov, bol príchod 60. rokov s ich „revolúciou mladých“, mládežníckou hudbou a mládežníckymi subkultúrami. To je všetko - teraz trend udávajú rebelské idoly a Londýn sa stáva centrom módy pre mladých ľudí! Móda prudko stráca svoj elitársky charakter a mení sa na masový demokratický priemysel.
Nastal čas pre prêt-à-porter – priemysel konfekcie! Obyčajný smrteľník má možnosť nakupovať dizajnérske veci v obchodoch. Ateliéry, ktoré nedokázali odolať konkurencii, sa jeden po druhom zatvárali a v roku 1967 zostalo v Paríži iba 18 módnych domov. V tom čase parížska haute couture prežila len vďaka „arabským princeznám“, manželkám a dcéram saudskoarabských či katarských ropných šejkov, ktoré prišli do Paríža a nerátajúc míňali peniaze za exkluzívne outfity známych značiek. Noví boháči z USA, ktorí si zbohatli napríklad v Silicon Valley, nemali záujem o „High Fashion“, „nové peniaze“ mali úplne iné spôsoby spoločenskej sebaprezentácie, každý bol posadnutý dobročinnosťou, a nákup extrémne drahého oblečenia bol pre nich morálne neprijateľný. Preto koncom 20. storočia, keď peňaženky arabskej klientely zasiahla ropná kríza, viaceré veľké parížske domy (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy a Ungaro) prerušili prehliadky.
Parížsku módu bolo potrebné zachrániť! Obchodníci a finančníci mali za úlohu sledovať zmeny srdcového tepu a udržiavať imunitu. Práve vtedy sa totiž vo vedení módnych domov objavili ľudia, ktorí ešte včera úspešne predávali jogurty či plienky. Prečo sa však Francúzi nevzdali tohto drahého biznisu a prečo berú zdanlivo obyčajné krajčírske remeslo tak vážne?
Po prvé, stačí sledovať, ako tucet remeselníkov ručne vyšíva detail šiat alebo spracováva perie špeciálne privezené z Južnej Afriky, aby sme pochopili, že „High Fashion“ nie je len dekadentný rozmar pre bohatých, ale skutočné umenie šitia. Náročné, drahé a vzácne umenie pre tých, ktorí si to môžu dovoliť (predstavte si, že jedny šaty zvyčajne zaberú 200 až 500 hodín práce).
Po druhé, hodnota francúzskej módy spočíva vo využití práce špičkových remeselníkov, ktorí v tradičných francúzskych špecializovaných ateliéroch vyrábajú čipky, plisovanie, ozdoby z peria, gombíky, kvety, bižutériu, rukavice a klobúky na objednávku módnych domov. To všetko sa robí ručne, s dušou, ako za starých dobrých čias, a preto to jednoducho nemôže byť lacné! Ak tieto starodávne ateliéry nebudú vybavené zákazkami, ich stáročné vedomosti a skúsenosti navždy zmiznú vo víre masovej módy vyrobenej v Číne. Vo všeobecnosti platí, že couture nie je len kultúrnym dedičstvom, ale aj emocionálnou súčasťou značky „moderné Francúzsko“, a pokiaľ budú tradície couture v Paríži silné, Francúzsko bude stáť nad všetkými svetovými metropolami módy!
Po prijatí pravidiel hry moderného módneho biznisu sa Komora Haute Couture aktívne zapája do manažmentu a marketingu, organizuje týždeň haute couture, ktorý sa koná každoročne v januári a júli, nadväzuje a udržiava vzťahy s tlačou a kupujúcimi v okolí. svete a od roku 2001 zjednodušil drakonické podmienky pre prijatie do Syndikátu.
Dnes, aby ste získali štatút Haute Couture House, musíte mať svoju hlavnú produkciu (ateliéry, dielne, obchody) v Paríži, aby ste mohli byť legálne súčasťou francúzskeho ministerstva priemyslu; zaplatiť za prácu najmenej 15 stálym zamestnancom - špecialistom na hodváb, špičkovým špecialistom na strihanie (predtým - 20 zamestnancov a tri stále modelky), dvakrát ročne predviesť 35 modelov na móle (začiatkom 90. rokov musela kolekcia obsahovať najmenej 75 modelov za sezónu). Všetky haute couture šaty sú šité len v jednej kópii, počet strojových švov by nemal presiahnuť 30%, konečná úprava a zdobenie by mali byť vyrobené podľa starých tradícií, v tých veľmi špecializovaných parížskych ateliéroch. Plus veľké vstupné – kde by sme bez neho boli! Tieto „ústupky“ umožnili prijať Jeana-Paula Gaultiera a Thierryho Muglera do syndikátu.
Napriek modernizácii celého systému staré francúzske domy skrachovali a jeden po druhom opustili hru, takže na prilákanie nových luxusných značiek bola zavedená ďalšia kategória účasti - „Pozvaní členovia syndikátu“. A áno, teraz sú do Syndikátu prijímaní vzácni cudzinci za špeciálnych podmienok. Domy Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, ktorých ústredie sa nachádza mimo Paríža, sa stávajú zodpovedajúcimi členmi komory. Okrem toho sa objavuje možnosť defile-off: príležitosť pre mladých dizajnérov za niekoľko stoviek tisíc dolárov ukázať svoje kolekcie nie „v rámci“, ale „na okraji“ týždňa haute couture (mimochodom, Ulyana Sergeenko využil túto príležitosť nie tak dávno) . Tento krok má veľmi praktické vysvetlenie: pre mladých dizajnérov je takmer nemožné dostať sa do týždenného rozvrhu prêt-à-porter, je nabitý do posledného miesta, no v týždni couture je dostatok priestoru, čo znamená, že šanca na povšimnutie.
Od roku 2005 sa život začína vracať do haute couture a prichádza „móda pre haute couture“. Sotva žijúci Givenchy pokračovali vo vystúpeniach, potom zástupcovia rodov Christiana Lacroixa a Jeana Paula Gaultiera začali hovoriť o zvyšovaní objednávok; Christian Dior predáva 45 couture šiat priamo z prehliadkového móla. Chanel tvrdí, že jej súčasnými klientmi haute couture nie sú len blízkovýchodní milionári a excentrickí Rusi, ale aj Európania, Američania, Indovia a Číňania. Giorgio Armani veľmi prekvapil analytikov módneho priemyslu tým, že v roku 2005 uviedol na trh svoju módnu líniu Armani Prive – čo očakáva 70-ročný Talian, ktorý nikdy nerobil Haute Couture a svoje impérium postavil na klasických bundách a nohaviciach? Jeho stávka na superluxus sa však ukázala ako správna (rovnako ako v roku 2012 - na zaváraniny a džemy radu Armani / Dolci): medzi jeho európskymi klientmi je žiadané oblečenie za 15 000 eur, ktorého výroba trvá 2 mesiace. Armani aj Chanel navyše platia za to, že ich hlavná krajčírka letí súkromným lietadlom, aby vykonala vybavenie priamo u klienta: mnohí z nich sa módnej prehliadky nezúčastňujú, chránia si svoje súkromie. Módne domy stále častejšie usporadúvajú súkromné prehliadky v showroomoch v New Yorku, Dubaji, Moskve, Naí Dillí alebo Hong Kongu, pretože len 10 % klientov nakupuje módne predmety v Paríži.
Anglické noviny Telegraph raz citovali slová mladej kupkyne z Kazachstanu: „V našej krajine je štandardom veľkolepá svadba. Moja vážená rodina nemôže dovoliť, aby som sa objavil na svadbe jednoduché šaty. A za žiadnych okolností by iný hosť nemal mať na sebe rovnaké oblečenie. Haute couture je teda pre takéto prípady skôr nevyhnutnosťou ako luxusom. Naši otcovia a manželia považujú túto skutočnosť za samozrejmosť. Spoločenský kalendár váženej zámožnej ženy z východu je podľa couture ateliérov od pätnásť do dvadsať svadieb ročne, plus každý mesiac aspoň jedna súkromná párty. Je oveľa viac nasýtený ako ženy najbohatších žien v Európe a Severnej Amerike, pre ktoré sú dôstojnou príležitosťou na nosenie odevov haute couture svadby členiek. kráľovské rodiny a charitatívne plesy vysokej spoločnosti. Len škoda, že fotoreportáže z orientálnych plesov nevidno v spoločenských rubrikách lesklých časopisov.“
Aby sa zabránilo „stretnutiu“ dvoch šiat na tej istej párty, módne domy kladú pri každej objednávke množstvo otázok vrátane: „Na aké podujatie ste pozvaný?“, „Kto vás sprevádza?“, „Aký typ dopravy použijete dostať sa na miesto?“, „Koľko hostí sa očakáva?“ Zástupcovia štúdia si prehľadne vedú záznamy o tom, do ktorej krajiny a podujatia pôjde ten či onen outfit.
Ale najúžasnejšie je, že tie isté tradície haute couture, ktoré Worth propagoval pred 160 rokmi, sú stále živé! Šaty stále predvádzané na móle sú referenčným modelom. Tak isto si klientka vyberie model, ktorý sa jej páči, následne sa jej ručne ušije nový model podľa jej postavy. Pravda, teraz už dokonca vyrábajú špeciálne figuríny pre bežných klientov, presne podľa ich štandardov. Ale rovnako ako Worth, tieto veci nemôžu byť lacné: cena večerných šiat bude približne 60 tisíc dolárov, oblek - 16 tisíc dolárov, šaty - od 26 do 100 tisíc dolárov.
Každý z domov vyrábajúcich haute couture (azda okrem takých gigantov ako Chanel a Christian Dior) má v priemere 150 stálych klientov, čo nie je o mnoho viac ako u dvorných krajčírov v 17. storočí. Napriek tomu, že na celom svete nie je viac ako dvetisíc zákazníkov a hlavným príjmom Domov budú stále parfumy, kozmetika, doplnky a tašky, práve v tomto spojení čistej kreativity a priemyslu je svetlá budúcnosť módne klamstvá. Profesionáli predpovedajú dva spôsoby rozvoja couture v 21. storočí: po prvé, línia couture sa stane laboratóriom nápadov, manifestom a koncepčným vyhlásením. Druhým je „návrat k základom“: práca s klientmi, vytváranie šatníka, ktorý ich bude zdobiť vo všetkých možných životných situáciách.
Od roku 2012 boli oficiálnymi členmi Syndikátu Haute Couture (novšie informácie sa nepodarilo nájsť):
Adeline André
Christian Dior
Christophe Josse
Franck Sorbier
Givenchy
Jean Paul Gaultier
Gustavo Lins (fr)
Maurizio Galante
Stéphane Rolland
Značky šperkov - členovia Syndikátu:
Chanel Joaillerie
Van Cleef & Arpels
Členovia korešpondencie: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.
Pozvaní hostia: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
Bývalí členovia: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Hrajú: Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricciová, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent
Aktualizované 11. 3. 2015 00:49:
Video o tom, ako sa vyrába haute couture oblečenie
Aktualizované 11. 3. 15 01:16:
Ako sa robí plisovanie
Aktualizované 15.11.2015 18:40:
Dior z doby Galliana
Aktualizované 15.11.2015 18:55: