오뜨 꾸뛰르 또는 파리 패션 신디케이트. 패션 학교: Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne. 파리 게오르그 지멜과 그의 패션 개념
1868년 찰스 워스 High Fashion Syndicate / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne를 창설했습니다. 이는 사회 최고층이 옷을 입은 살롱을 통합하는 조직입니다.
"이번 결정에 대해 찰스 워스, 분명히 두 가지 이유에서 촉발되었습니다. 한편으로는 유명한 재단사가 자신의 디자인을 복사하지 못하도록 보호하려는 욕구 (신디케이트가 회원의 저작권을 보호하기 때문에); 다른 한편으로는 고객에게 일반 부르주아와 구별되는 독점 모델을 제공합니다.
19 세기에는 상류층에서 패션이 생겨 났고, 새로운 패셔너블 한 디자인의 도움으로 하류층과의 차이점을 강조했습니다.
그러나 부르주아 사회에서는 모든 계급 제한이 철폐되었기 때문에 중산층과 하층 계급도 엘리트의 패션을 모방할 수 있다. 높은 사회적 지위를 나타 내기 위해 상류층은 다시 새로운 모델을 채택했습니다. 대중은 다시 엘리트의 패션을 모방했습니다. 그리고 끝없이 계속됩니다.
19세기 말 독일의 사회학자 게오르그 심멜패션의 "엘리트 이론"( "낙수 개념"이라고 함)에서 패션의 출현과 기능에 대한 이러한 메커니즘을 설명했습니다.
Charles Worth는 독점 패션에 대한 사회 최고 계층의 필요성을 느꼈습니다. .
하이 패션이라는 아이디어가 바로 이러한 요구를 충족시켰습니다. Charles Worth는 (예술가가 자신의 작품에 서명하면서) 모델에 자신의 이름을 붙이기 시작했습니다. 디자이너의 이름은 높은 품질을 보장하고 높은 사회적 지위를 나타내는 표시로 가치를 얻었습니다. 본질적으로 20세기 후반에 활발히 발전한 라이센싱 시스템은 바로 이 재단사의 이름이나 아뜰리에의 이름을 딴 이 라벨을 기반으로 하였으며, 이는 Worth의 뒤를 이어 국내의 다른 디자이너들과 고급 재단사들이 이어온 것입니다. 모든 국가에서 모델을 꿰매기 시작했습니다.
오뜨 꾸뛰르 신디케이트(아직도 존재함)는 중세 길드를 연상시킵니다. 이 조직의 구성원만이 쿠튀리에라고 불릴 수 있습니다.
신디케이트에 가입하려면 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 즉, 개별 주문에 따라 모델을 만들고 수공예품을 사용해야 합니다(Worth에 따르면 재봉틀의 확산을 배경으로 최고의 품질과 독점성을 보장했습니다). 그 후 새로운 요구사항이 추가되었습니다. 고객과 언론을 대상으로 정기적인 패션쇼를 진행하기 위해, 두 배매년 새로운 시즌 컬렉션을 선보입니다.
현재, 디자이너는 자신을 오트쿠튀르 신디케이트의 회원이고 파리에 오트쿠튀르 하우스를 갖고 있으며 다음 요구 사항을 준수하는 사람이라고 부를 수 있습니다. 파리 패션 위크에서 1년에 두 번 새로운 컬렉션을 선보이고 고객을 위한 쇼도 조직합니다. (요즘에는 비디오 녹화를 대체하는 경우가 많습니다).
또한 모형 제작에서는 수작업이 지배적이어야 합니다(현재는 최대 2000년까지). 30% 기계 스티치). 1990년대 초. 컬렉션에는 최소한 다음이 포함되어야 합니다. 75 연간 모델 수는 10년이 지나면 50개 모델이면 충분했습니다.
직원 수도 변경되었습니다. 처음에 워크숍에 최소 20명의 직원과 3명의 영구 패션 모델이 있어야 했다면 1990년대 말에 이러한 요구 사항이 완화되어 하이 패션 신디케이트에 승인되었습니다. 장 폴 고티에그리고 티에리 뮐러, 필요한 근로자 수의 절반도 없었습니다.”
Ermilova D.Yu., 패션 하우스의 역사, M., "아카데미", 2003, p. 14.
패션의 중요한 속성은 새로운 것을 따르고 그것을 가치로 제시하는 것입니다. 참신함과 패셔너블함의 원리는 물건을 창조한 객관적인 시간이 아니라 선택된 가치 체계에 들어가는 순간에 달려 있습니다. 유행 의류 품목은 일반적으로 과거에 직접적인 유사점을 가지고 있습니다. 그 새로움을 잃어버리면, 그 물건은 다른 사람들의 눈에 구식으로 보입니다.
패션은 두 가지 주요 열망에 의해 뒷받침된다는 것이 일반적으로 인정됩니다. 첫째는 경험이나 좋은 취향을 받아들이기 위한 모방이다. 두 번째는 사회 시스템의 압력입니다. 사회 외부에 있다는 두려움, 고립에 대한 두려움 등입니다. 또 다른 분류에 따르면 모방 자체는 생물학적 방어의 한 형태입니다.
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패션의 역사
옷감
의복의 패션은 상대적으로 짧은 기간에 걸쳐 발생하는 의복의 형태와 패턴의 변화입니다. 이 단어 사용(“패션으로” 옷을 입다, 프랑스어 알라 모드)은 프랑스 궁정 패션이 모든 유럽 국가의 모델이 된 17세기로 거슬러 올라갑니다. 패션에는 헤어스타일, 의류 품목, 컷, 색상, 액세서리 등 패셔너블한 이미지를 만드는 데 참여하는 다양한 요소의 조합이 포함됩니다.
의류의 패션은 신체가 수용된 이상과 모델에 시각적으로 접근하는 것과 관련이 있습니다. 예를 들어 중국에서는 일본과 유럽의 의상이 채택되었습니다. 다른 종류흉한 모습. 일본에서는 소녀의 발 구조가 변경되어 성장이 제한되었습니다. 이는 귀족의 표시로 간주되었습니다. 유럽에서는 코르셋이 몸 전체의 윤곽을 교정했습니다. 크리놀린은 존엄성과 사회적 지위를 강조했습니다. 부분적으로 기차나 드레스에 사용되는 직물의 대량 소비는 특정 계층에 속한다는 지표였습니다.
성별에 대한 이해와 식별은 패션에 큰 영향을 미칩니다. 특정 기간 동안 일부 국가(예: 인도)에서는 특정 유형의 의류 사용 또는 이성 의류 사용에 대한 엄격한 규정이 있었고 현재도 그렇습니다.
패션 산업
패션 산업은 상품(상품으로서의 서비스 포함)의 생산 및 판매와 관련 부문을 포함하는 경제 부문입니다. 역사를 통틀어 의류 패션은 다음에 의해 결정되었습니다. 다른 나라; 현재 파리는 가장 "패션이 좋은" 도시로 간주되지만(따라서 해당 국가는 프랑스임) 초기 패션은 이탈리아, 스페인, 나중에는 영국에 의해 결정되었습니다. 종종 패션 문제의 우위는 정치적 우위와 관련이 있었습니다(예를 들어 이탈리아는 베니스와 피렌체와 같은 도시 국가의 전성기인 르네상스 시대에 패션을 지시했으며 13세기 이후 이곳에서는 벨벳과 실크가 만들어졌습니다). 프랑스 통치자들은 루이 14세부터 나폴레옹 3세까지 패션에 관심을 기울였습니다. 그 결과, 프랑스에서는 직물 생산이 고도로 발전했고, 숙련된 재봉사도 많이 배출되었습니다.
하이 패션 신디케이트
파리 공장 중 한 곳의 재봉 스튜디오에서 일하는 동안 Worth는 동료인 패션 모델 Marie Vernet과 결혼했습니다. Worth가 아내를 위해 만든 모자와 드레스 모델은 사본을 요청한 고객들 사이에서 수요가 높아지기 시작했습니다. 부유한 스웨덴 동료를 찾은 Worth는 자신의 사업을 조직했으며 곧 그 시대의 유명한 트렌드 세터인 프랑스 황후 Eugenie의 관심 분야에 속하게 되었습니다. 폴린 폰 메테르니히(Pauline von Metternich) 공주와 여배우 사라 베르나르(Sarah Bernard)를 포함하여 당시 많은 귀족과 유명 여성들이 최초의 오뜨 꾸뛰르 하우스의 고객이 되었습니다. 고객들은 보스턴과 뉴욕에서도 Worth in Paris를 찾아왔습니다.
워스는 불필요한 주름 장식과 프릴을 없애고 새로운 여성 패션 형태의 선구자로 알려져 있습니다. 그는 고객에게 다양한 종류의 원단과 세심하고 현명한 핏을 제공했습니다. 클라이언트가 디자인을 지시하도록 허용하는 대신 Worth는 시즌별로 패션 컬렉션을 개척하여 1년에 4번 패션쇼를 개최했습니다. 고객은 모델을 선택한 후 피규어의 크기와 특성을 고려하여 개인이 선택한 직물로 봉제했습니다. 가치는 의류 사업의 혁명가로 간주됩니다. 그는 단순한 장인이 아닌 재단사에서 예술가를 본 최초의 사람이었고 그에게 "쿠튀리에"라는 칭호를 수여했습니다.
신디케이트 생성을 위한 전제 조건(syndic이라는 단어에서 - 경영진) - 기능면에서 중세 공예 회사 또는 작업장과 유사한 조직은 다음과 같습니다. 디자이너의 모델 복제로부터 저작권을 보호하고 자신의 개성과 사회에서의 높은 지위를 강조하고자 하는 고객을 위한 단일 독점 모델 컬렉션을 만드는 것입니다. 신디케이트의 구성원만이 "쿠튀리에"라는 칭호를 가질 권리를 가졌습니다. 19세기와 20세기 전반에 이 조직에 합류하기 위해 패션 하우스는 특정 기준을 충족해야 했습니다. Charles Worth에 따르면, 이는 수공예 솔기의 상당 부분을 사용하여 개별 맞춤 제작을 수행해야 했으며, 이는 의류의 독창성을 보장했습니다. 모델 및 고품질(기계로 만든 솔기와는 반대).
20세기 후반 신디케이트는 일종의 디자이너 노동조합으로 변모했다. (영어)러시아인패션 디자이너(신디케이트 회원, 해당 회원, 신디케이트에 최종적으로 승인될 초대 회원)의 지위를 결정하는 는 하이 패션 하우스 컬렉션 쇼를 조직하고(1월과 7월), 다음과 같은 관계를 유지합니다. 언론과 무역 네트워크를 전 세계로 연결합니다. 타이틀을 얻으려면 오트쿠튀르 하우스, 법적으로 프랑스 산업부의 일부가 되려면 주요 생산 시설과 부티크가 파리에 있어야 합니다. 패션 하우스의 직원 수는 15명 이상이어야 합니다. 가을-겨울 및 봄-여름 시즌의 경우 컬렉션은 1년에 두 번 생성되어야 합니다. 즉, 각 패션쇼마다 주간 모델 35명과 저녁 모델 수는 동일합니다. 의상을 만들 때 수작업은 필수입니다. 기계 솔기 수는 30%를 초과해서는 안 됩니다. 2001년에는 신디케이트 가입 규칙이 약간 단순화되어 Jean-Paul Gaultier 및 Thierry Mugler와 같은 패션 디자이너가 디자이너라는 칭호를 받을 수 있게 되었습니다.
패션과 새로운 현상
패션의 핵심적인 측면 중 하나는 새로운 현상입니다. 이 원리의 특징은 익숙하지 않은 것, 알려지지 않은 것, 아직 존재하지 않는 것의 지속적인 활성화입니다. 또한 미래에 대한 일관된 선호와 관련된 새로운 연대순 원칙의 확립에서 아마도 새로운 시대의 지표 중 하나로 간주될 수 있는 원칙이 있습니다. 사실 새로운 것의 원리, 미래에 대한 기대, 존재하지 않는 것의 우선순위가 현실과 전통의 분리가 일어나는 장벽이다. 이 경우 우리는 두 가지 다른 유형의 문화 형성에 관해 이야기할 수 있다고 믿어집니다. 패션은 새로운 것을 형성하는 원리를 중심으로 형성됩니다. 패션의 구조와 전통적 시스템은 그 기반이 되는 형식적 원칙이 다릅니다. 전통 문화에서 새로운 것은 현상으로 지정되지만 정의적인 가치는 아니며 문화의 다른 구성 요소와 관련하여 주변적인 위치를 차지합니다. 패션은 끊임없이 새로운 것을 형성하는 데 초점을 맞춘 연대순을 의미합니다. 이로써 전통문화의 닫힌 서열을 깨뜨린다. 낡은 것의 재생과 개선에 초점을 맞춘 전통적인 형태와 달리, 패션은 새로운 것의 우월성을 바탕으로 새로움의 개념을 형성한다.
게오르크 짐멜(Georg Simmel)과 그의 패션 개념
패션과 가치체계
패션은 상업적인 메커니즘을 재현하는 것 외에도 이데올로기적 체계로 기능한다. 이는 일련의 가치 확립을 의미하며 특정 형태와 개념을 이념적 지배자로 인식하는 것을 보장합니다. 시스템으로서의 패션에 대한 중요한 연구 분야 중 하나는 패션이 권력의 한 형태이고, 권력이 가치를 확립하는 능력이라는 가정에서 비롯됩니다. Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze를 포함한 많은 작가들은 패션을 가치 형성 모델에 초점을 맞춘 공리적 형태로 식별합니다.
또한보십시오
노트
관련 프로젝트에서
- Vasilyeva E. 패션 사진 현상: 신화 체계의 규정 / 국제 문화 연구 저널, No. 1 (26), 2017, p. 163-169
- 패션의 본질과 영향력// . - 프라하: 아르티아, 1966.
- 류드밀라 키발로바, 올가 게르베노바, 밀레나 라마로바. 고대 이집트 (기원전 3000년 - 서기 200년)// 패션 일러스트 백과사전. - 프라하: 아르티아, 1966.
- Laver J. 의상과 패션: 간결한 역사(1968). 런던: Thames & Hudson, 2003. - 304 p.
- Vasilyeva E. 전통 시스템과 패션의 원리 / 패션 이론: 신체, 의복, 문화, No. 43, 2017년 봄, p. 1-18
- 오트쿠튀르의 아버지 다이아나 드 말리(Diana de Marly). Elm Tree Books, 런던, 1980 ISBN 0-241-10304-5, 2페이지.
- 재클린 C. 켄트(2003). 비즈니스 Builders in Fashion - 찰스 프레드릭 워스 - 오뜨 쿠튀르의 아버지 The Oliver Press, Inc., 2003
- 클레어 B. 셰퍼(2001). 쿠튀르 바느질 기술 “찰스 프레드릭 워스라는 영국인의 디자인으로 19세기 중반 파리에서 시작된 오트쿠튀르는 세심한 주의와 정확성을 바탕으로 손으로 옷을 만드는 고대 전통을 대표합니다.” 톤턴 출판사, 2001
- 하이패션 신디케이트.
- La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (한정되지 않은) . 2013년 5월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- 오트쿠튀르, 라프로메스드 드 라렐레브 (한정되지 않은) . 2013년 5월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"appellation haute couture (한정되지 않은) .
- "Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers" 해방(저널) 다음
- Dans la peau de Christophe Josse (한정되지 않은) . 2013년 5월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- 카린 비제, "쿠튀르 아카데미" 마담 피가로
- "데쿠브레 크리스토프 조스, 그랑 쿠튀리에 프랑세" 쉬르 르 사이트 officiel du couturier
1868년 Ch.-F. 창조된 가치 "Chambre Sindical de la couture française"(하이 패션 신디케이트)-사회의 최고 계층이 옷을 입은 살롱을 통합하는 조직입니다.
Worth가 이 결정을 내리게 된 데는 두 가지 이유가 있습니다. 한편으로는 유명한 재단사가 자신의 디자인을 복제하지 못하도록 보호하려는 욕구(신디케이트가 회원의 저작권을 보호하기 때문)입니다. 다른 한편으로는 고객에게 일반 부르주아와 구별되는 독점 모델을 제공합니다.
오뜨 꾸뛰르 신디케이트(아직도 존재함)는 중세 길드를 연상시킵니다. 이 조직의 구성원만이 쿠튀리에라고 불릴 수 있습니다.
신디케이트에 가입하려면 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 즉, 개별 주문에 따라 모델을 만들고 수공예품을 사용해야 합니다(Worth에 따르면 재봉틀의 확산을 배경으로 최고의 품질과 독점성을 보장했습니다).
현재, 디자이너는 자신을 오트쿠튀르 신디케이트의 회원이고 파리에 오트쿠튀르 하우스를 갖고 있으며 다음 요구 사항을 준수하는 사람이라고 부를 수 있습니다. 파리 패션 위크에서 1년에 두 번 새로운 컬렉션을 선보이고 고객을 위한 쇼도 조직합니다. (요즘에는 비디오 녹화를 대체하는 경우가 많습니다).
또한 모형 제작에서는 수작업이 지배적이어야 합니다(현재 기계 스티치는 최대 30%까지 허용됩니다).
1990년대 초. 컬렉션에는 연간 최소 75개의 모델이 포함되어야 했으며, 10년이 지나면 50개의 모델이면 충분했습니다.
직원 수도 변경되었습니다. 처음에 워크샵에 최소 20명의 직원과 3명의 영구 모델이 있어야 했다면 1990년대 말에 이러한 요구 사항이 완화되었습니다. J.-P. Gaultier와 T. Mugler가 필요한 인력의 절반도 안되는 하이 패션 신디케이트.
오뜨 꾸뛰르의 중심은 오뜨 꾸뛰르 회의소 (또는 신디케이트)가 위치한 파리입니다. Chambre Syndicate des cou-turies (1973 년까지 couturier 연합은 Federation du Haute Couture라고 불림). 그녀는 패션 디자이너(상공회의소 회원, 해당 회원, 최종적으로 상공회의소에 입회하게 될 초대 회원)의 지위를 결정하고, 오트쿠튀르 하우스 컬렉션 쇼를 조직하고(1월과 7월), 전 세계의 언론 및 매장.
본부가 파리 외부에 있는 주택은 상공회의소의 해당 회원입니다. 오늘은 베르사체와 발렌티노입니다. 메인쇼 외에는 소위 '더러운 오프' 일정이 있다. 고급 패션 하우스의 수는 다양하지만 거의 항상 20개 정도입니다.
오트쿠튀르 하우스는 연간 10억 달러 이상의 수익을 올리고 있으며, 직원은 재봉사 2천 명을 포함해 약 5천 명이다. 일반적으로 직원의 전문 분야는 좁습니다. 일부는 깃털로 작업하고 일부는 자수로, 일부는 단추로 작업합니다. 제2차 세계대전 이전 오뜨 꾸뛰르 산업에는 35,000명이 고용되었습니다.
오뜨 꾸뛰르 드레스는 거의 전적으로 손으로 제작되며 단 한 장의 사본으로 만들어집니다. 각 모델에는 일반적으로 100~400시간의 작업이 필요합니다. 패션쇼에서 선택한 슈트나 드레스는 단지 샘플일 뿐이며, 고객을 위해 체형에 이상적으로 적합한 새 옷을 재봉합니다(최소 3번의 피팅이 수행됩니다). 따라서 오뜨 꾸뛰르 드레스의 가격은 26,000 달러에서 100,000 달러, 정장은 16,000 달러, 이브닝 드레스는 60,000 달러로 매우 높습니다.
오늘날 평균 2,000명의 여성이 오뜨 꾸뛰르 의류를 주문하고, 고급 패션 하우스의 단골 고객 수는 훨씬 더 적습니다(약 200명). 종종 디자이너는 광고 목적으로 영화 배우나 기타 유명 인물에게 오뜨 꾸뛰르 모델을 임대합니다. 제2차 세계대전 이후 오뜨 꾸뛰르의 황금기에는 약 15,000명의 여성이 파리 최고의 장인이 만든 드레스를 입을 여유가 있었습니다. 그리고 Windsor 공작 부인이나 Gloria Guinness와 같은 유명한 여성들은 옷장에 대한 전체 컬렉션을 주문했습니다.
오늘날 오트쿠튀르 하우스의 생활은 주로 향수, 화장품, 액세서리, 기성복 라인 출시 등 복잡한 산업에 의해 뒷받침됩니다.
오트쿠튀르 하우스로 분류되기 위해서는 여러 가지 엄격한 요건을 충족해야 합니다. 첫째, 모든 생산(중앙 아틀리에, 작업장, 상점)은 파리에 위치해야 하며 따라서 프랑스 산업부의 관할권에 속해야 합니다. 하우스에는 최소 15명의 직원이 있어야 하며 1년에 두 번 컬렉션을 선보여야 합니다. 각 패션쇼에는 낮과 저녁을 위한 35벌의 드레스가 있습니다. (2001년에는 상공회의소 입장 규칙이 다소 단순화되었습니다.)
안에 2001년 신디케이트에는 다음 하우스가 포함되었습니다.; 발망, 샤넬, 크리스찬 디올, 크리스찬 라크로아, 에마누엘 웅가로, 지방시, 하나에 모리, 장 루이 셰러, 장 폴 고티에, 르코아네 헤망, 루이 페로, 티에리 뮈글러, 토렌트, 이브 생 로랑, 빅터 & 롤프.
안에 2008년 상공회의소 회원 목록에는 11명의 이름만 포함되어 있습니다.: 아델린 앙드레, 앤 발레리 해시, 샤넬, 크리스찬 디올 크리스찬 라크로아, 도미니크 시롭, 에마누엘 웅가로, 프랭크 소르비에, 지방시 장 폴 고티에 마우리치오 갈란트.그보다 더 존경받는 4개의 하우스(Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino)는 파리 외곽에 본사를 두고 있으며 회의소의 해당 회원으로 등재되어 있습니다.
그러나 한때 역사를 만들었던 많은 오뜨 꾸뛰르 하우스들은 비용을 지불할 수 없어 오뜨 꾸뛰르 라인을 폐쇄했습니다.
결국, 오뜨 꾸뛰르 기업은 수익성이 없는 경우가 많습니다. 쇼를 조직하는 데에는 수백만 유로의 비용이 듭니다. 컬렉션 자체는 최대 1000시간의 수작업 작업이 필요한 드레스 하나와 수십 미터에 달하는 가장 값비싼 소재와 장식으로 장식되어 있습니다. 귀금속그리고 돌도 하원 비용에서 중요한 위치를 차지합니다. 구매자의 경우 간단한 드레스 가격은 25,000 유로에서 100,000 유로, 정장 가격은 15,000 유로입니다. 이브닝 드레스, 패션 하우스의 고객은 60,000유로에 집중해야 합니다. 결과적으로, 하우스 컬렉션 중 아주 작은 부분만이 구매자를 찾을 것입니다.
모든 주택을 합해 연간 1,500개 이상의 모델을 판매하는 경우는 거의 없습니다. 오늘날 그러한 제품 구매자를 위한 시장은 작습니다. 20세기 중반에 독특한 모델을 아주 높은 가격에 주문하는 고객 수가 전 세계적으로 약 15,000명이었다면, 금세기 초에는 생활 민주화의 영향으로 그 수가 급격히 감소했습니다. 전 세계적으로 실제로 오뜨 꾸뛰르 의류를 구입할 여유가 있는 여성은 약 3,000명에 불과하며, 정기적으로 구매하는 여성은 1,000명 미만입니다. 종종 디자이너들은 홍보 목적으로 유명인에게 드레스를 빌려주기도 합니다.
프레타포르테 산업이 발전하면서 거의 모든 일반 사람들이 유명 디자이너로부터 "아이코닉한" 아이템을 구매할 수 있게 되었을 때 예술품의 퇴색에 대해 사방에서 이야기가 나왔다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 오트쿠튀르의.
하지만 패션 하우스가 생산에도 참여하는 삶의 사례를 보면 기성복, 그리고 조각품 생산을 통해 우리는 하나의 기업에서 이 두 방향의 조화로운 공존이 여전히 가능하다고 믿으며, 순수한 창의성과 산업의 결합에 패션의 밝은 미래가 놓여 있다고 믿습니다.
2015년 3월 10일, 17:55러시아에서는 "오뜨 꾸뛰르"라는 문구의 유래가 이해되지 않거나 오히려 혼동되는 경우가 많습니다. 실제로 이것은 프랑스어 용어 "오뜨 꾸뛰르"의 발음으로 문자 그대로 "오트 테일러링", "하이 패션"으로 번역되며 러시아어 "Eliseev에서", "Slava Zaitsev에서"또는 "베르사체에서"는 전혀 아닙니다. ! 이제 이 개념의 본질을 살펴보겠습니다. 오뜨 꾸뛰르 의류는 단지 우아하고 현기증이 나거나 손으로 만든 것이 아닙니다. 엄밀히 말하면 Chambre Syndicale de la Couture Parisienne의 일부인 소수 패션 하우스의 모델입니다.
샴페인과 비슷한 이야기 - 기억하시겠지만, 프랑스 국립 원산지 명칭 연구소(INAO)의 모든 규칙을 준수하는 샴페인 지역의 와인만이 샴페인 및 이와 유사한 음료라고 불릴 권리가 있고 가격도 비슷합니다. 캘리포니아, 캐나다, 러시아산은 영원히 "스파클링 와인"으로 남을 것입니다. 일반적으로 오뜨 꾸뛰르 신디케이트는 순수 프랑스 노동 조합으로 오랫동안 외국인에게 폐쇄되었습니다. 전 세계적으로 국제적인 영향력을 발휘하면서 파리는 수세기에 걸쳐 패션의 수도로서의 지위를 얻었습니다!
해당 클래스의 패션 하우스와 아틀리에가 신디케이트 가입을 신청할 수 있는 다소 엄격한 규칙은 프랑스 법률에 의해 규제되며 최종 회원 목록은 산업부의 승인을 받습니다. 모든 것이 심각하고 주 차원입니다. "오뜨 꾸뛰르" 라벨을 독점하고 신디케이트를 창설함으로써 프랑스는 자체적인 "품질 마크"를 부여하고 이에 따른 가격을 책정할 권리를 얻었습니다. 오뜨 꾸뛰르(즉, '하이 패션')의 역사는 다음과 같습니다. 사회 역사유럽. 현대적인 의미에서 최초의 디자이너는 영국인 Charles Frederick Worth로, 그는 특별히 파리에 자신의 패션 하우스를 열기 위해 이주했습니다.
이것은 1858년의 일이다. 왜 그가 첫 번째로 간주됩니까? 그는 귀족 고객에게 패션에 대한 자신의 비전을 처음으로 지시했고 그들은 그를 높이 평가했기 때문입니다! 그 후 다른 패션 디자이너들도 같은 일을 시작했습니다. Worth는 최초로 시즌별로 컬렉션을 나누었고, 최초로 의상에 자신의 이름이 적힌 리본을 꿰매었고, 최초로 제안된 미니 옷을 입은 고객에게 헝겊 인형을 보내는 당시의 일반적인 관행을 버리고 라이브 모델을 대상으로 의류 쇼를 선보였습니다. -차림새.
9개 왕실의 왕족, 유명 여배우, 당시 가장 부유한 사람들을 포함한 그의 고객은 컬렉션에서 모델을 선택한 다음 제안된 직물을 체형과 크기에 따라 꿰매었습니다. 일반적으로 Worth는 재봉 분야에서 진정한 혁명가가되었습니다. 그는 단순히 장인이 아닌, 재단사로 일하는 예술가를 처음으로 보고, 그를 자랑스럽게 “쿠튀리에”라고 불렀습니다. 그런데 그는 자신의 무도회 가운에 대해 매우 높은 가격을 청구하는 것을 전혀 부끄러워하지 않았습니다! 프랑스와 유럽 전역에서 의복은 오랫동안 사회 계층의 계급, 지위, 지위를 나타내는 독특한 표시로 남아 있었습니다. 법은 하층민이 특정 직물, 심지어 특정 색상으로 만든 옷을 입는 것을 금지했습니다.
프랑스 혁명은 모든 것을 바꾸어 놓았습니다! 이때 공화국의 모든 시민이 원하는 옷을 입을 수 있도록 허용하는 법령이 발표되었습니다. 이와 관련하여 봉제 사업은 급격히 성장했고 1868 년 사회의 가장 높은 계층을 옷을 입은 가장 높은 지위의 패션 디자이너들이 일반 부르주아 옷을 입은 재단사에 의한 표절로부터 저작권을 보호하기 위해 Couturier Professional Syndicate에 연합했습니다. 19세기 말에 이 조직에 합류하기 위해 패션 하우스는 주문에 따라 옷을 손으로만 재봉해야 했는데, Charles Worth에 따르면 이는 기계 생산과 달리 모델의 독창성과 고품질을 보장했습니다. 그리고 조금 후에 모든 사람들은 고객을 위해 정기적인 패션쇼를 열고 1년에 두 번씩 새로운 시즌 컬렉션을 선보여야 했습니다. 즉, "자신을 홍보"해야 했습니다. 오직 신디케이트의 구성원만이 "쿠튀리에"라는 칭호를 가질 권리를 가졌습니다. 자신의 개성과 사회에서의 높은 지위를 강조하고 싶은 고객들은 쇼에 참석하고 그러한 주인의 옷만 입었습니다.
따라서 1900년에 양재 "워크숍"은 1925년부터 25년, 1937년부터 이미 29개의 패션 하우스 20개로 구성되었습니다. 파리 하우스와 함께 러시아 이민자 귀족이 만든 아뜰리에와 패션 하우스인 IrFe, Iteb, Tao, 폴 케어(Paul Kare) 등 1910년부터 신디케이트가 오뜨 꾸뛰르 상공회의소(Chamber of Haute Couture)로 변모하여 프랑스 패션국제 시장으로. 제2차 세계대전 직후, 상공회의소는 53개 패션 하우스가 참가하는 순회 전시회인 패션 극장(Theatre of Fashion)을 조직했습니다. 내년에는 주택 수가 106개로 늘어납니다! 지금은 꾸뛰르의 "황금기"라고 불립니다. 파리에서 시즌당 100개의 쇼가 열리고, 46,000명 이상의 사람들이 오뜨 꾸뛰르에서 일하고, 15,000명의 고객이 하우스의 서비스를 이용하며, 주로 "옛 돈"을 대표하는 사람들입니다. 유럽과 미국, 귀족. Windsor 공작 부인이나 Gloria Guinness와 같은 유명한 여성들은 옷장에 대한 전체 컬렉션을 주문합니다.
Cristóbal Balenciaga의 의상을 입은 스페인 귀족 Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza: “Eisa(발렌시아가의 스페인 아틀리에)의 단골 고객이자 그의 친구였던 어머니는 디자이너가 모든 것을 닫고 은퇴한다는 사실을 알게 되었을 때, 그녀는 다음과 같은 경험을 했습니다. 정말 충격이었습니다. 왜냐하면 나는 말 그대로 수십 년 동안 그에게 내 옷장 전체를 주문했고 지금 무엇을 해야할지 이해하지 못했기 때문입니다. 한 고객을 위해 만든 그의 옷은 그가 다른 고객을 위해 만든 옷과 완전히 달랐습니다. 그 사람은 그들을 너무 잘 알았거든요.”
Sonsoles Diez de Rivera와 de Icaza를 위해 Balenciaga가 제작한 웨딩 드레스
발렌시아가를 비롯한 여러 디자이너들이 고객들을 그토록 슬프게 할 수밖에 없었던 이유는 '젊음의 혁명', 청소년 음악과 청소년 서브컬처로 60년대가 도래했기 때문이다. 그게 다입니다. 이제 트렌드는 반항적인 아이돌에 의해 설정되고 런던은 젊은이들의 패션 중심지가 됩니다! 패션은 엘리트주의적 성격을 급격히 상실하고 대중 민주주의 산업으로 변모하고 있습니다.
기성복 산업인 프레타포르테(prêt-à-porter)의 시대가 왔습니다! 단순한 필사자는 상점에서 디자이너 품목을 구입할 기회가 있습니다. 경쟁을 견디지 못해 아뜰리에들은 차례로 문을 닫았고, 1967년에는 파리에 패션 하우스가 18개만 남았습니다. 당시 파리 오뜨 꾸뛰르는 사우디나 카타르 석유 셰이크의 아내와 딸인 '아랍 공주' 덕분에 살아남았는데, 이들은 파리에 와서 셀 수 없이 유명 브랜드의 독점 의상에 돈을 썼습니다. 예를 들어 실리콘 밸리에서 스스로 재산을 모은 미국의 신흥 부자들은 "하이 패션"에 관심이 없었고 "신 화폐"는 사회적 자기 표현 방식이 완전히 달랐으며 모두가 자선에 집착했습니다. 극도로 비싼 옷을 사는 것은 도덕적으로 용납될 수 없는 일이었습니다. 따라서 20세기 말 아랍 고객의 지갑이 석유 위기로 인해 영향을 받자 여러 대형 파리 하우스(Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, 지방시 및 Ungaro)가 쇼를 중단했습니다.
파리의 양재를 구해야 했어요! 마케팅 담당자와 금융가는 심박수의 변화를 모니터링하고 면역력을 유지하는 임무를 맡았습니다. 실제로 어제 요구르트 나 기저귀를 성공적으로 판매했던 패션 하우스 경영진에 사람들이 등장한 것은 바로 그때였습니다. 그럼에도 불구하고 프랑스인들은 왜 이 값비싼 사업을 포기하지 않았으며, 평범해 보이는 재봉 기술을 그토록 진지하게 받아들이는 걸까요?
첫째, 12명의 여성 공예가들이 드레스의 세부 사항을 손으로 자수하거나 남아프리카에서 특별히 가져온 깃털을 가공하는 방법을 지켜보는 것만으로도 "하이 패션"이 부자들을 위한 퇴폐적인 변덕이 아니라 진정한 바느질 예술이라는 것을 이해하는 것만으로도 충분합니다. 여유가 있는 사람들을 위한 노동 집약적이고 값비싸고 희귀한 예술품입니다. 드레스 하나를 만드는 데 보통 200~500시간이 소요됩니다.
둘째, 프랑스 양재의 가치는 전통적인 프랑스 전문 아틀리에에서 레이스, 주름, 깃털 장식, 단추, 꽃, 의상 주얼리, 장갑 및 모자를 패션 하우스의 의뢰로 생산하는 고급 장인의 노동력을 활용하는 데 있습니다. 이 모든 것은 예전처럼 영혼을 가지고 손으로 이루어지기 때문에 결코 저렴할 수 없습니다! 이 고대 아틀리에에 주문이 제공되지 않으면 수백년 된 지식과 경험은 중국에서 만들어진 대량 패션의 소용돌이 속에서 영원히 사라질 것입니다. 일반적으로, 꾸뛰르는 단순한 문화 유산이 아니라 "현대 프랑스" 브랜드의 감성적 요소입니다. 파리의 꾸뛰르 전통이 강한 한, 프랑스는 세계 패션의 수도보다 우월할 것입니다!
현대 패션 비즈니스 게임의 규칙을 받아들인 오트쿠튀르 상공회의소는 경영과 마케팅에 적극적으로 참여하고 있으며, 매년 1월과 7월에 개최되는 오트쿠튀르 주간을 조직하고, 주변 언론 및 바이어들과 관계를 구축하고 유지합니다. 2001년부터 신디케이트 가입을 위한 엄격한 조건을 단순화했습니다.
오늘날 오뜨 꾸뛰르 하우스의 지위를 얻으려면 법적으로 프랑스 산업부의 일부가 되기 위해 파리에 주요 생산 시설(아틀리에, 작업장, 매장)이 있어야 합니다. 최소 15명의 정규 직원(실크 전문가, 고급 커팅 전문가(이전에는 직원 20명, 상주 패션 모델 3명))의 작업 비용을 지불하고 1년에 두 번 캣워크에서 35개의 모델을 시연합니다(1990년대 초 컬렉션은 시즌당 75개 이상의 모델을 포함합니다. 모든 오뜨 꾸뛰르 드레스는 한 장으로만 제작되며, 기계 솔기 수는 30%를 초과해서는 안 되며, 마감 및 장식은 매우 전문화된 파리 아틀리에에서 고대 전통에 따라 이루어져야 합니다. 게다가 높은 입장료 - 그것 없이는 우리가 어디에 있겠습니까! 이러한 "양보"를 통해 Jean-Paul Gaultier와 Thierry Mugler를 신디케이트에 받아들이는 것이 가능해졌습니다.
전체 시스템의 현대화에도 불구하고 오래된 프랑스 주택이 파산하고 차례로 게임을 떠났기 때문에 새로운 럭셔리 브랜드를 유치하기 위해 "신디케이트 초대 회원"이라는 또 다른 참여 범주가 도입되었습니다. 그리고 그렇습니다. 이제 특별한 조건 하에 희귀한 외국인들이 신디케이트에 합류하게 되었습니다. 파리 외곽에 본사가 있는 베르사체, 발렌티노, 엘리 사브, 조르지오 아르마니의 가문이 상공회의소의 해당 회원이 됩니다. 또한, 더럽혀진 옵션이 나타납니다. 젊은 디자이너들이 수십만 달러에 자신의 컬렉션을 오뜨 꾸뛰르 주간의 "일부"가 아닌 "여백에" 보여줄 수 있는 기회입니다(그런데 Ulyana Sergeenko는 얼마 전 이 기회를 이용했습니다.) 이 움직임은 매우 실용적인 설명을 제공합니다. 젊은 디자이너가 프레타포르테 주간 일정에 참여하는 것은 거의 불가능하며, 꽉 차 있지만 꾸뛰르 주간에는 공간이 충분합니다. 주목받을 확률.
2005년부터 인생은 오트쿠튀르로 회귀하기 시작했고, '오트쿠튀르를 위한 패션'이 온다. 간신히 살아남은 지방시(Givenchy)가 쇼를 재개했고, 그 후 크리스티앙 라크로아(Christian Lacroix)와 장 폴 고티에(Jean Paul Gaultier) 하우스의 대표자들은 주문 증가에 대해 이야기하기 시작했습니다. 크리스찬 디올(Christian Dior)은 패션쇼에서 직접 45개의 꾸뛰르 드레스를 판매합니다. 샤넬은 현재 오뜨 꾸뛰르 고객이 중동의 백만장자와 괴짜 러시아인뿐만 아니라 유럽인, 미국인, 인도인, 중국인이라고 주장합니다. 조르지오 아르마니(Giorgio Armani)는 2005년 자신의 꾸뛰르 라인인 아르마니 프리베(Armani Prive)를 출시하여 패션 업계 분석가들을 크게 놀라게 했습니다. 오뜨 꾸뛰르를 한 번도 해본 적이 없고 클래식 재킷과 바지로 제국을 건설한 70세 이탈리아인이 무엇을 기대할까요? 그럼에도 불구하고 초호화에 대한 그의 베팅은 옳은 것으로 판명되었습니다(2012년 - Armani / Dolci 보존 식품 및 잼 라인에서). 만드는 데 2개월이 걸리는 15,000유로의 옷이 유럽 고객들 사이에서 수요가 많습니다. 또한, 아르마니와 샤넬 모두 수석 재봉사에게 개인 비행기를 타고 고객의 장소에서 직접 피팅을 수행할 수 있는 비용을 지불합니다. 이들 중 다수는 패션쇼에 참석하지 않아 사생활을 보호합니다. 뉴욕, 두바이, 모스크바, 뉴델리 또는 홍콩의 쇼룸에서 개인 쇼를 개최하는 패션 하우스가 점점 늘어나고 있습니다. 이는 고객의 10%만이 파리에서 양재 제품을 구매하기 때문입니다.
영국 신문 Telegraph는 카자흐스탄의 한 젊은 양재 구매자의 말을 인용한 적이 있습니다. “우리 나라에서는 성대한 결혼식이 일반적입니다. 존경하는 가족들은 제가 결혼식에 참석하는 것을 허락하지 않습니다. 간단한 드레스. 그리고 어떤 경우에도 다른 손님이 같은 옷을 입어서는 안 됩니다. 따라서 그러한 경우에 오뜨 꾸뛰르는 사치라기보다는 필수품입니다. 우리 아버지와 남편은 이 사실을 당연하게 여깁니다. 꾸뛰르 스튜디오에 따르면 동양에서 온 존경받는 부유한 여성의 사교 일정은 1년에 15~20번의 결혼식과 매달 최소 한 번의 개인 파티로 구성됩니다. 유럽과 북미에서 가장 부유 한 여성들보다 훨씬 더 포화 상태이며, 오뜨 꾸뛰르 의상을 입기에 합당한 기회는 회원들의 결혼식입니다. 왕실그리고 자선 상류 사회 공. 동방구슬의 포토리포트가 유광잡지의 소셜섹션에서 볼 수 없다는 게 안타깝다”고 말했다.
같은 파티에서 두 드레스가 '만나는' 것을 방지하기 위해 패션 하우스에서는 주문할 때마다 다음과 같은 수많은 질문을 합니다. "어떤 행사에 초대되나요?", "누구와 동행합니까?", "어떤 교통수단을 이용할 예정인가요?" 그 장소로 가려면?” 이벤트가 있습니까?”, “예상 손님은 몇 명입니까?” 스튜디오 대표들은 이 의상이나 저 의상이 어느 나라와 행사에 갈 것인지 명확하게 기록해 둡니다.
하지만 가장 놀라운 점은 160년 전 워스가 추진했던 오뜨 꾸뛰르 전통이 여전히 살아 있다는 것입니다! 여전히 캣워크에 등장하는 드레스는 참고 모델입니다. 같은 방식으로 고객은 자신이 좋아하는 모델을 선택한 다음 고객의 체형에 따라 새 모델을 손바느질합니다. 사실, 이제 그들은 일반 고객을 위한 특별한 마네킹도 그들의 표준에 따라 정확하게 만듭니다. 그러나 Worth와 마찬가지로 이러한 것들은 저렴할 수 없습니다. 이브닝 드레스의 가격은 약 60,000 달러, 정장-16,000 달러, 드레스-26 ~ 100,000 달러입니다.
오뜨 꾸뛰르를 생산하는 각 하우스(아마도 샤넬과 크리스찬 디올과 같은 거대 기업은 제외)는 평균 150명의 단골 고객을 보유하고 있는데, 이는 17세기 궁정 양복점보다 많지 않은 수치입니다. 전 세계에 2,000명 이하의 고객이 있고 하우스의 주요 수입은 여전히 향수, 화장품, 액세서리 및 가방이라는 사실에도 불구하고 이러한 순수한 창의성과 산업의 결합에서 하우스의 밝은 미래가 보장됩니다. 패션은 거짓말을 한다. 전문가들은 21세기 꾸뛰르 발전에 대해 두 가지 방식을 예측합니다. 첫째, 꾸뛰르 라인은 아이디어의 실험실, 선언문, 개념적 진술이 될 것입니다. 두 번째는 "기본으로의 복귀"입니다. 고객과 협력하여 가능한 모든 생활 상황에서 고객을 꾸밀 수 있는 옷장을 만드는 것입니다.
2012년 현재 오트쿠튀르 신디케이트의 공식 회원은 다음과 같습니다(최근 정보를 찾을 수 없음).
아델린 앙드레
크리스찬 디올
크리스토프 조세
프랭크 소르비에
지방시
장 폴 고티에
구스타보 린스 (fr)
마우리치오 갈란테
스테판 롤랑
주얼리 브랜드 - 신디케이트 회원:
샤넬 주얼리
반클리프 앤 아펠
대응 멤버 : 엘리 사브, 조르지오 아르마니, 지암바티스타 발리, 발렌티노, 베르사체.
초대 손님: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
이전 멤버: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven(fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, 뤼시앙 르롱, 매드 카팡티에, 루이즈 쉐뤼, 마들렌 비오네, 마들렌 브라망, 매기 루프, 메인보쉐, 막 슈, 마르셀 로샤, 마르셀 쇼몽, 니나 리치, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent
업데이트 날짜: 11/03/15 00:49:
오트쿠튀르 옷이 만들어지는 과정을 담은 영상
업데이트 날짜: 11/03/15 01:16:
주름이 이루어지는 방식
업데이트 날짜: 11/03/15 18:40:
갈리아노의 디올 시대
업데이트 날짜: 11/03/15 18:55: