Таджикский национальный костюм. Таджикский национальный костюм: описание с фото, разнообразие цветов, значение орнамента, отличия между мужским и женским костюмом по крою и функционалу Национальный костюм таджиков
Несмотря на то, что известная часть таджиков, особенно в городах и рабочих поселках, теперь носит общераспространенные городское платье и обувь, национальный таджикский костюм продолжает бытовать, главным образом среди сельского женского населения. В наибольшей степени он сохранился в отдаленных горных районах.
Женский костюм в горных районах (Каратегин и Дарваз) состоит из платья-рубахи-курта, шаровар - эзор или пойцома, стеганого халата - цома, головного платка- румол (нумол), соба, дока. За последние годы в районных центрах стали носить также камзул - верхнюю одежду в виде узкого в талии пальто, заимствованную у жителей равнинных районов. Рубахи шьют обычно из бумажных и шелковых фабричных тканей, однотонной белой, цветной, или из набивных ситца и сатина с ярким орнаментом; местами встречаются еще курта из кустарных бумажных и шелковых тканей. Туникообразного покроя курта служит одновременно и нательной и верхней одеждой; шьют ее из одного куска ткани, сложенного пополам на плечах; в бока вставляют скошенные клинья, рукава делают длинными и прямыми по всей длине и пришивают к основному полотнищу.
Больше всего рубахи отличаются одна от другой покроем ворота, с которым связано и название их: рубахи с клинообразным глубоким вырезом на груди- пешчокак, со стоячим воротником с плиссированной сборкой - парпари, со стоячим воротником без сборки - ЦазоЦй, платье с отрезной кокеткой и отложным воротником - узбакй; раньше девичью рубаху в отличие от женской шили не с вертикальным разрезом спереди, а горизонтальным на плече, теперь это различие уже исчезло. Рубахи для девушек и молодых женщин украшались вышивкой вдоль воротника, на концах рукавов, на подоле.
Женские шаровары обычно широкого покроя и доходят до щиколотки, низ штанин подгибают и подшивают; иногда его обшивают узорной тесьмой - гиероза; шаровары нередко шьют из ткани двух сортов; верхнюю часть - лифа делают из кустарной хлопчатобумажной ткани - карбос, верх подгибают и подшивают, пропуская тесемку. Нижнюю часть (штанины и клинья в шагу) делают из цветного ситца, сатина, шелка, полушелковой материи бекасаб или адраса.
Женский халат почти не отличается по покрою от мужского. В старое время женщины в горных районах халатов вообще не носили, считалось, что женщина не нуждается в верхней одежде.
Головные платки делают из белой кисеи, носят также фабричные белые вязаные платки, шелковые или полушерстяные; платок обычно большого размера (до 2 м по каждой стороне), его складывают по диагонали и набрасывают на голову концами за спину; молодые женщины часто повязывают платок, закрывая лоб и завязывая концы на затылке. В последнее время женщины стали носить тюбетейки - тоци, что раньше не было в обычае. Женщины расчесывают волосы на прямой пробор, затем плетут тоненькие косички впереди - печа, оплетая лоб, а также с боков, над ушами - торак; основные две косы, плетущиеся за ушами, называют гусй\ к ним приплетают косички торак. К собственным косам обычно приплетаются искусственные из простых или шерстяных ниток черного цвета - чура, кокул, заканчивающиеся кистями из разноцветных ниток и бисера.
Обувь теперь носят главным образом фабричную, в основном туфли или резиновые галоши в острыми носками. Иногда еще носят маусй - мягкую обувь с высокими голенищами, надеваемую с галошами, которая в свое время была заимствована у татар. Иногда встречается еще старинная местная деревянная обувь кауги на трех шипах. В теплое время года обувь надевают на босую ногу, а в холодное-на шерстяные орнаментированные чулки ууроб; такие чулки местные женщины вяжут из разноцветных шерстяных ниток.
Постоянным украшением для женщин служат бисерные повязки на шею - гулу- бандакж ожерелье - муура, которые делают из монет и коралловых бус. Употребляют также браслеты - металлические и из бус, некоторым бусинам придают магическое значение; носят также кольца, иногда с глазком из цветного стекла.
Мужской костюм состоит из рубахи, шаровар, халата, поясного платка и тюбетейки. Рубахи и штаны сейчас шьют из светлых фабричных тканей. Мужская рубаха - куртаи китфак имеет тот же покрой, что и женская курта, только делают ее короче, с несколько более узкими короткими рукавами, иногда немного скошенными, с полукруглым вырезом на шее и горизонтальным разрезом вдоль одного из плеч (встречаются рубахи и с вертикальным вырезом по левой стороне груди). Широкое распространение получил другой тип рубахи - куртаи яктагй, заимствованный, возможно у населения Ферганской долины. Штаны - эзор делают, как и женские, на вздержке, широкими сверху и суживающимися книзу, но более короткими, чем женские. Рубаху носят навыпуск, поверх штанов и подпоясывают сложенным по диагонали большим платком - лощ или вышитым по краям чорсу (буквально - четыре стороны). Поверх рубахи и штанов надевают халат. Летний халат без подкладки раньше делали из особой кустарной хлопчатобумажной ткани - сатращй (по своей фактуре напоминавшей вафельное полотенце), а теперь - из фабричной ткани, которая называется яктагй. Зимой носят стеганые на вате халаты из цветных фабричных тканей, на подкладке. Однако наиболее характерной верхней мужской одеждой для горных районов в холодное время являются широкие шаровары - гиораеза и широкий же запахивающийся халат с очень длинными рукавами - чакман; то и другое шьют из кустарной узкой шерстяной ткани - раеза, весьма плотной и добротной выделки; ворот чакмана украшают орнаментом из цветных шерстяных ниток; чакманы и шорагза имеют естественный цвет шерсти - белый, черный или коричневый. Шорагза и чакман надевают обычно в стужу или в дальнюю дорогу, при этом в шорагза заправляют и надетый под чакманом халат. Зимой обычно поясной платок надевают поверх стеганого халата или чакмана.
Головным убором мужчин всех возрастов служит тюбетейка. Типичной для горных районов является конусообразная тюбетейка с круглым околышем; такая тюбетейка прострачивается, а в расходящиеся от ее вершины стежки, между верхом тюбетейки и подкладкой, вставляется для прочности свернутая в тугой валик вата- пилта; по околышу строчка идет вокруг горизонтальными рядами. Тюбетейки в большинстве случаев вышивают растительным или геометрическим орнаментом; околыш обшивают орнаментированной тесьмой шероза, зй, вышитой тамбурным швом. За последние годы в горные районы проникла тюбетейка чустй (см. ниже). Чалму, распространенную в других районах, в горах почти не носят.
В холодную погоду голову обматывают поверх тюбетейки шерстяным платком или же надевают меховые шапки. Мужчины, как правило, бреют голову, Таджик в национальной одежде. Северный оставляя усы; бороду отращивают уже в более старшем возрасте.
Горные таджики носят цветные шерстяные чулки джураб. Икры ног, особенно в дальнюю дорогу, крепко бинтуют широкой тесьмой - пой- тоба, что по существующему представлению придает ноге крепость при ходьбе. Башмаки из сыромятной кожи - чоруЦ, или же мукки, из более тщательно выделанной кожи, шьют из двух половин, со швом посередине, на мягкой подошве; местами еще употребляют деревянные башмаки - кауш.
У равнинных таджиков северных районов (Ленинабадский и смежные с ним районы) уже совершенно не употребляется частично еще бытующая в горах кустарная ткань (за исключением некоторых видов шелковых тканей, изготовляемых ткацкими мастерскими). Женская одежда у таджиков северных районов также состоит из рубахи курта и штанов эзор. Начиная с детского возраста и лет до 40-45 женщины сейчас носят рубахи камзулбуриш (рубахи покроя камзола). Это длинная рубаха, доходящая до щиколоток, с отрезной кокеткой, швами на плечах и длинными вшивными прямыми рукавами; стан рубахи кроят прямым и собирают у кокетки в сборки или складки, спереди кокетку разрезают по вертикали и края разреза подшивают, воротник делают отложной. Пожилые женщины носят рубахи туникообразного покроя, по фасону напоминающие рубахи горных таджичек, но со стоячим воротником, застегивающимся спереди, эти рубахи называют иттико. Рубахи делают ситцевые или шелковые, из тканей с рисунком, более яркие для девушек и молодых женщин, более темные для женщин постарше, для старух светлые или белые. Штаны делают широкими вверху, узкими и отороченными расшитой шелковой тесьмой (цияк) внизу.В качестве верхней одежды как домашней, так и выходной употребляется короткий жакет - касту м; его носят все, исключая маленьких девочек и очень старых женщин. Молодые девушки и девочки носят короткий жилет. Наряду с жакетами женщины носят также халаты - чапон. Халаты делают всегда на вате (летние на тонкой ватной стежке). Эти халаты имеют вид прилегающего в талии пальто с отложным воротником и широкими лацканами, с хлястиком на талии. Верхнюю одежду шьют главным образом из плюша, вельвета, бархата.
Голову покрывают платком - царе, теперь главным образом шелковым, цветным, более светлым и ярким - молодые женщины и более темным - пожилые. Существует много способов повязывания платка; чаще всего платок складывают по диагонали и, накидывая на голову, повязывают простым узлом на затылке, оставляя открытыми уши; иногда, например во время работы, платок, перекрещивая концы на затылке, завязывают узлом спереди; зимой поверх обычного платка надевают шерстяной или пуховый. Сейчас все шире входит в быт в качестве летнего женского головного убора тюбетейка; ее носят в основном девушки и молодые женщины, часто и без платка, укладывая иногда вокруг нее косы. Тюбетейка как женский головной убор появилась лишь после революции, так же как и в горных районах; до революции тюбетейку под платком носили лишь женщины долины нижнего Зеравшана (таджики Самарканда и Бухары). Девочки, а также девушки и молодые женщины волосы заплетают во множество косичек как спереди, так и сзади; с возрастом женщины перестают заплетать волосы спереди. В последнее время многие женщины стали укладывать косы вокруг головы, что вызвано удобством такой прически во время работы.
Украшений сейчас носят мало, из них наиболее распространены серьги.
Махси с галошами теперь носят обычно пожилые женщины, а остальные надевают их только в холодную и грязную погоду; в основном же женщины перешли к фабричной обуви - открытым туфлям или полуботинкам, которые вне дома носят с чулками.
Мужской костюм состоит из рубахи навыпуск, обычно белой, заправленных в сапоги штанов, пояса и тюбетейки; в холодное время носят халаты.
Мальчики и молодые мужчины носят рубахи прямого русского покроя с высоким воротником. Мужчины постарше носят типичную для Ферганской долины рубаху куртаи яхтак. Она имеет туникообразный покрой, скошенные, расширяющиеся книзу бока и суживающиеся книзу рукава; спереди делается глубокий вырез, пришивной, стоящий сзади воротник сходит спереди на нет. Рубаха эта ведет свое происхождение от нательного халата яктаги, носившегося еще в XIX в. Штаны местного покроя, широкие, вверху на вздержке, постепенно выходят из употребления, их носят теперь лишь пожилые люди. Рубаху носят поверх штанов, подпоясывая поясом-платком каре из шелковой или бумажной ткани, вышитым по четырем сторонам; концы платка завязываются узлом на талии или бедрах, слегка на бок. В некоторых местах принято повязывать сразу два платка, один из них служит своеобразным карманом (в него заворачивают хлеб и различные мелочи, к нему подвешивают ножик в ножнах). Халаты, так же как и женские, делают на вате; они имеют туникообразный покрой; шьют их главным образом из сатина или из полушелковых тканей, вырабатываемых местными предприятиями.
Из тюбетеек, которые носят, буквально, все, от детей до стариков, наиболее распространена тюбетейка чусти (буквально «чустская» - обычно черная, квадратная, с вышитыми белыми нитками четырьмя изображениями «огурца» или «перца»). В холодное время года мужчины, как и в горных районах, поверх тюбетейки повязывают головные платки или же надевают меховую шапку. Голову раньше обычно брили, теперь волосы чаще стригут, молодежь нередко оставляет длинные волосы. Теперь большинство молодых мужчин бреет также бороду и усы или же оставляет усы. Бороду носят только пожилые люди.
Обувь носят фабричную - высокие сапоги, летом иногда парусиновые туфли и ботинки.
Как видно из изложенного выше, в национальном костюме таджиков имеются различия, наиболее существенные в одежде горных и равнинных таджиков. Но некоторые различия можно наблюдать и по отдельным районам. Так, ферганским таджикам свойствен более короткий, облегающий фигуру халат, с узкими и сравнительно короткими рукавами, в то время как таджики других мест, в частности Гиссара и Зеравшанской долины, носят более просторные халаты с широкими рукавами; халаты ферганских таджиков шьются из ткани темных тонов - черной, синей или зеленой, халаты гиссар дев, Самарканд- Молодой колхозник в праздничной одежде, цев и кулябцев - более ярких цветов, а излюбленная расцветка у бухарцев - полосатая, розовая с черным. Варьируют по отдельным районам также и типы тюбетеек и их орнамент (своеобразны тюбетейки Исфары, Канибадама, Ленинабада и некоторых других мест), а также женские прически и манера заплетать волосы.
Однако таджикский костюм даже в прежнее время , при значительной изолированности отдельных районов, в частности горных, не оставался неизменным. Выше было сказано о проникновении в горные районы таких элементов одежды, как махси, перенятых с равнины, где они в свою очередь были заимствованы от татар, или как рубаха типа яхтак. Вновь проникавшие в тот или другой район элементы костюма, новые моды, естественно, воспринимались молодым, менее консервативным поколением, в то время как старшее поколение продолжало держаться старины.
Вполне естественно, что с ликвидацией после революции былой изолированности и в связи с распространением одежды фабричного производства, использующего национальные мотивы, проникновение отдельных элементов национальной одежды из одного района в другой стало еще более широким; ярким примером этого является распространение почти повсеместно среди таджиков и узбеков тюбетейки чусти.
Наряду с национальным костюмом с каждым годом все более входит в быт общераспространенное городское платье и обувь. В результате этого в настоящее время костюм таджика и таджички, особенно в городах и промышленных районах (у рабочих, служащих, интеллигенции), в районных центрах, является уже целиком городским или же смешанным, в котором национальные принадлежности одежды сочетаются с городскими.
Характерно, что быстрее всего исчезают различные виды местной обуви; у мужчин их заменяют сапоги и ботинки с галошами, у женщин - туфли (чаще на низком каблуке), надеваемые поверх чулок и носков. Это “объясняется гораздо большим удобством и прочностью фабричной обуви. Наиболее стойко сохраняются национальные головные уборы - тюбетейки (которые, как уже говорилось, не только не исчезают, но вошли в обиход и у женщин), а также яркие и красочные головные платки, которые теперь выпускают с учетом национальных вкусов народов Средней Азии, в том числе и таджиков.
Пиджак и брюки получают все более широкое распространение; они сочетаются часто с такими принадлежностями национального костюма, как поясной платок и тюбетейка, а также нередко и халатом в качестве верхней одежды. После войны привились гимнастерки и брюки военного покроя, которые не стесняют движения и удобны. Интеллигенция как в городах, так и в районных центрах в теплое время носит белые костюмы - белый китель и брюки навыпуск. Женщины, хотя и сохраняют в основном в своей одежде местный национальный покрой, для платьев и верхней одежды употребляют фабричные ткани, обычно сообразно с национальным вкусом яркие и богато орнаментированные.
Мужское белье, верхнюю одежду местных фасонов и женскую одежду шьют дома. Сейчас во многих домах имеются швейные машины. Мужские костюмы шьют в государственных пошивочных мастерских. Многие принадлежности одежды покупают готовыми в магазине, особенно верхнюю одежду и костюмы. Постепенно входит в обиход и готовое покупное белье, в частности майки и трусы, рубахи, а также чулки и носки.
Таким образом из принадлежностей национального костюма сохраняются в основном такие, которые наиболее красочны, нарядны и в то же время удобны: тюбетейки, женские головные платки, женские платья, поясные платки и характерный для народов Средней Азии халат.
Журнал с фарфоровой куклой - Куклы в народных костюмах.
56 номер журнала - Таджикский свадебный костюм.
Тюбетейки
Лучше сберечь голову в шапке, чем чалму без головы.
Голову обязательно покрывали и взрослые таджики, и дети. Летом мужчины носили тюбетейки. Они различались кроем, тканью и орнаментом. Существовали четырехгранные тюбетейки с плоским донышком и с конусообразным верхом. На плоских ферганских, изготовленных в Худжанде (с 1936-го по 1991 год город Ленинабад, ранее Ходжент), по черному сатиновому верху вышивали изображения миндаля - бодом или стручкового перца - каламфур, нередко называвшегося также павлинье перо.
Тюбетейки ташкентского образца, сделанные из бархата зеленого цвета, встречались как без вышивки, так и украшенные красочным растительным орнаментом в виде букета цветов. Верх шахрисябзских тюбетеек был сплошь покрыт цветочным рисунком.
В обиходе таджиков имелось два вида шапочек. Аракчин - легкую на подкладке, сшитую из простых тканей (тика), надевали для предохранения нарядных тюбетеек от загрязнения. По краям околыш заканчивался зубчиками. Кулохом - мягкой шапочкой на вате с острым верхом конусообразной формы - заменяли тюбетейку под чалмой. Для изготовления последней, а также для поясного кушака - футы - материю ткали в виде длинных узких полос.
Чалма чаще всего встречалась в гардеробе жителей селений Зеравшана и Согдийской области.
Матчинцы большей частью летом обходились лишь тюбетейками. В прохладное время года они на манер ферганцев обвязывали голову поясным платком, вышитым по краям.
Таджикская обувь
На ноги таджики надевали мягкие сапоги - масси, чоруки. Их шили из кожи горного или домашнего козла (в Матче - из коровьей или бараньей), а покупали на базаре или заказывали местному сапожнику. Башмакиткафш - кожаные с широким закрытым носком и низкими задниками - носили в основном старики.
Сапоги надевали на портянки, сделанные из карбоса или шерстяной ткани. Носили и шерстяные чулки с невывязанной пяткой - джураб, особенно распространены они были в Матче. По верхнему краю их украшали геометрическим орнаментом - квадратами, ромбами, трапециями, зигзагами и прямыми параллельными линиями.
В обликах красавиц чудо красоты
Таджикский народный костюм, кукла и разворот журнала.
Комплект женской зимней и летней одежды состоял из рубахи - курта, штанов - изор, легкого халата - мунисак, платков - каре, шапочки - кулута, сапог - чорук. Женщины носили рубахи двух видов: кифтаки и пешкушо.
Девушки и молодые женщины надевали кифтаки. Для кормления ребенка в них делали отверстия по бокам.
Рубаху с треугольным вырезом - пешкушо - носили женщины старшего возраста, ее начинали надевать через 4-6 лет после замужества. Для кормления младенца на ней с обеих сторон распарывали швы между станом и боковым клином, края обшивали нитками или окантовывали различными тканями контрастных цветов. Края ее украшали оторочкой из бумажных или шерстяных ниток.
Тесьма с обеих сторон выреза соединялась в одну линию и спускалась до колен. Позднее его окантовывали лишь полоской какой-либо ткани.
Женские рубахи, как детские и мужские, были длинными и широкими. В прохладное время поверх них надевали лишь легкий халат мунисак (в Матче его делали с ватной простежкой). В Согде, Гиссаре и Матче его носили повседневно. За пределами гор, в Зеравшанской долине, в конце XIX века мунисак почти вышел из употребления, оставшись одеждой пожилых людей или траурной. Его надевали на похороны близкие родственницы покойных. Превращение мунисака в обрядовую одежду происходило и в других районах.
Штаны изор - непременный атрибут женского костюма - носили на бедрах, ниже талии, и шли длинными и широкими. Верхнюю их часть изготавливали из дешевого материала, например карбоса, а нижнюю - из дорогого, алчи или ситца. Внизу штанины сужались и спадали на ступню складками. Шнурки, которыми подвязывали женские штаны, делали из хлопчатобумажных ниток.
Женские шнурки были менее нарядные, чем мужские - шерстяные, плетеные, с рисунком и кистями на концах. Мне подарила свой платок, что лепестка нежней Головные уборы таджикских женщин - платки и шапочки с накосником - кулата, без накосника - кул ох, а также вышитые тюбетейки. Кулута шили на подкладке, зимние их варианты прокладывали слоем ваты. Верхний край шапочки слегка стягивали толстой ниткой, оставляя макушку открытой. Сзади к кулута пришивали накосник, сшитый снизу в трубочку.
В Матче шапочки кулута носили женщины и девочки, в Согдийской и Самаркандской областях, а также в Пенджикенте и верховьях Кашкадарьи - преимущественно пожилые таджички, в особенности достигшие 63 лет, возраста пророка Мухаммеда.
В прежние времена кулута носили под платком (молодые женщины повязывали голову одним, а пожилые двумя).
Украшения таджичек составляли сережки, кольца, браслеты, шейные повязки, ожерелья из бисера, а также подвески для кос и платков.
Если разобраться, одежда различных групп этнических таджиков, с незапамятных времен различалась только в деталях.
Так, для мужского комплекта горного, или равнинного населения были характерны: широкая рубаха - "курта " сделанная из хлопчатобумажной ткани, брюки - шаровары , одевавшийся сверху халат , поясной платок и головной убор - тюбетейка .
Рубаху , обычно, шили из одного куска ткани, перегнув на плечах и сделав в середине вырез для горловины. Бока и рукава просто пришивались к основанию. Получалось широкое, не стесняющее движений изделие, названо в среде этнографов - туникообразным.
Брюки - шаровары ("эзор ") шились широкими, не стесняющими шаг сверху и узкими к низу. Рубаха носилась навыпуск, подпоясанная сложенным по диагонали поясным платком. Здесь нужно отметить, что платок, в этом случае выполнял функцию ремня и карманов одновременно, поддерживая брюки и делая функциональнее длинную рубаху. Прямо поверх рубахи надевали халат («чапан »), распашного, прямого кроя. Для лета был предусмотрен легкий его вариант - без подкладки, для зимы - более плотный, на вате, имевший простежку по всему полю изделия. Халаты, как правило, шили из полосатой (полосами вдоль) или цветной хлопчатобумажной ткани. Жители горных районов предпочитали носить «чапаны » из некрашеной домотканой шерсти, ворот которых украшал вышитый орнамент.
Гардероб горцев дополняли высокие, вязаные цветной нитью, чулки ("джураб "), на которые надевали башмаки из сыромятной кожи на мягкой подошве - чарыки ("чорук ").
Равнинные жители надевали на ноги мягкие высокие сапоги-чулки из выделанной кожи - "махси ", в которые заправляли шаровары, а при выходе из дома прямо на них надевали кожаные калоши. В обиходе так же были кожаные сапоги с каблуком, и загнутым носом, используемые для верховой езды.
Головным убором для таджиков всегда служила тюбетейка , которая представляла собой невысокий конический колпак, затейливо украшенный вышивкой, узор которой, лучше всякого документа указывал на происхождение и место жительства хозяина. Равнинные таджики поверх тюбетейки носили еще и чалму.
К XX в. моду у таджиков вошла плоская квадратная тюбетейка , черная с белой вышивкой, которая получила название - "чусти ", по месту ее изготовления в городе Чуст . Ее стали охотно надевать и женщины, ранее использовавшие в качестве головного убора только платок.
Женский костюм , по составу обязательных элементов, был подобен мужскому, его точно так же составляла рубаха ("курта ") и шаровары . Женская рубаха кроилась так же, как и мужская, но в отличие от последней, была значительно длиннее и украшалась богатой вышивкой. «Курта» могла быть и однотонной и яркой, многоцветной, оформленной рисунком.
Женские шаровары обычно шили из двух типов ткани: верхнюю часть делали из более дешевой, хлопчатобумажной - приятной для тела и «дышащей», а нижнюю, которую видно из-под рубахи, из нарядной и более дорогой материи. Шаровары заканчивались красивой тесьмой, которая затягивалась вокруг щиколотки.
Верхней одежды таджикские женщины вообще не имели, в холода им предписывалось сидеть дома. Однако, если по необходимости нужно было выйти на улицу, они просто надевали несколько платьев, а сверху накидывали стеганый халат, сделанный подобно мужскому.
Выходя из дома, каждая женщина должна была надеть особый вид накидки - паранджу ("фаранджи "). Она представляла собой стилизованный халат-мешок со сложенными и сшитыми за спиной рукавами, впереди паранджа оформлялась черной волосяной сеткой («чачван "). Вся эта конструкция одевалась на голову, и надежно укрывала лицо и фигуру. Ношение паранджи - чисто мусульманский обычай, и пришел в Таджикистан в VII- VIII веках, вместе с арабами, принесшими Ислам. И хоть эта традиция усиленно насаждалась духовенством, прижилась она только в городах равнинной части страны. А в кишлаках и горных аулах ее и вовсе игнорировали.
Введение Моя работа посвящена исследованию национального таджикского костюма. Эта тема заинтересовала меня неожиданно. Сама я родилась в Таджикистане в городе Душанбе. Мой папа военный и его перевели служить в Нальчик, в военный городок. Здесь меня все очень удивляло. Люди в городе одеваются современно, совсем никого не увидишь в национальных костюмах. А на моей родине очень многие люди всегда ходят в своем национальном костюме. Недавно на уроке рисования мы рисовали национальные костюмы Кабардино – Балкарии. И вот мне пришла мысль рассказать о своем национальном костюме. Ведь он тоже очень яркий и красивый.
Моя главная цель – познакомить одноклассников с таджикским национальном костюмом, рассказать об истории возникновения знаменитого во всем мире таджикского атласа. Моя гипотеза – хотя традиционная одежда у таджиков отличается в зависимости от района проживания, но имеет общие черты. К методам, которые я использовала, можно отнести следующие: мои наблюдения, рассказы моих родственников, анализ публикаций материала интернета по данной теме.
Женский таджикский костюм. Женщины одевались в просторные платья из гладких тканей. В горных южных районах, особенно в Дарвале и Кулябе, платья богато вышивались и являли собою образцы народного декоративного искусства. Костюм дополняли широкие шаровары с напуском у щиколоток. Головной убор - платки, тюбетейки. Горожанки и равнинные таджички носили распашной халат и местную обувь. У горянок халатов не было. Традиционные украшения - ожерелья, браслеты, подвески, серьги, кольца.
Женский костюм, по составу обязательных элементов, был подобен мужскому, его точно так же составляла рубаха ("курта") и шаровары. Женская рубаха кроилась так же, как и мужская, но в отличие от последней, была значительно длиннее и украшалась богатой вышивкой. «Курта» могла быть и однотонной и яркой, многоцветной, оформленной рисунком. Женские шаровары обычно шили из двух типов ткани: верхнюю часть делали из более дешевой, хлопчатобумажной - приятной для тела и «дышащей», а нижнюю, которую видно из-под рубахи, из нарядной и более дорогой материи. Шаровары заканчивались красивой тесьмой, которая затягивалась вокруг щиколотки.
Верхней одежды таджикские женщины вообще не имели, в холода им предписывалось сидеть дома. Однако, если по необходимости нужно было выйти на улицу, они просто надевали несколько платьев, а сверху накидывали стеганый халат, сделанный подобно мужскому. Выходя из дома, каждая женщина должна была надеть особый вид накидки - паранджу (" фаранджи"). Она представляла собой стилизованный халат-мешок со сложенными и сшитыми за спиной рукавами, впереди паранджа оформлялась черной волосяной сеткой (чачван).
В современной одежде Таджиков сочетаются традиционные элементы - верхний халат, тюбетейка с городской одеждой. Таджички сохраняют больше традиционных элементов одежды. Девушки и молодые женщины в основном носят платье на кокетке, которое широко распространено в Средней Азии (кроме Туркмении). Шаровары шьются уже, у молодых женщин значительно выше щиколотки. Традиционные украшения сочетаются современными: ожерелья, подвески, серьги, кольца.
Мужской таджикский костюм Мужчины носили рубаху туникообразного покроя, штаны с широким шагом, распашной халат, пояс-платок, тюбетейку, чалму. Обувью служили кожаные сапоги на мягкой подошве, кожаные с заостренным носом галоши (их носили отдельно, иногда надевали на сапоги), в горных местностях - туфли типа сабо с тремя шипами на подошве для удобства ходьбы по горным тропам. В современной одежде таджиков традиционные элементы (верхний халат, тюбетейка) сочетаются с городской одеждой, а в женской одежде национальные элементы доминируют и сегодня.
Так, для мужского комплекта горного, или равнинного населения были характерны: широкая рубаха - "курта" сделанная из хлопчатобумажной ткани, брюки - шаровары, одевавшийся сверху халат, поясной платок и головной убор - тюбетейка. Рубаху, обычно, шили из одного куска ткани, перегнув на плечах и сделав в середине вырез для горловины. Бока и рукава просто пришивались к основанию. Получалось широкое, не стесняющее движений изделие, названо в среде этнографов - туникообразным.
Брюки – шаровары ("эзор") шились широкими, не стесняющими шаг сверху и узкими к низу. Рубаха носилась навыпуск, подпоясанная сложенным по диагонали поясным платком. Здесь нужно отметить, что платок, в этом случае выполнял функцию ремня и карманов одновременно, поддерживая брюки и делая функциональнее длинную рубаху. Прямо поверх рубахи надевали халат («чапан»), распашного, прямого кроя. Для лета был предусмотрен легкий его вариант - без подкладки, для зимы – более плотный, на вате, имевший простежку по всему полю изделия. Халаты, как правило, шили из полосатой (полосами вдоль) или цветной хлопчатобумажной ткани.
Жители горных районов предпочитали носить «чапаны» из некрашеной домотканой шерсти, ворот которых украшал вышитый орнамент. Гардероб горцев дополняли высокие, вязаные цветной нитью, чулки ("джураб"), на которые надевали башмаки из сыромятной кожи на мягкой подошве - чарыки ("чорук").
Равнинные жители надевали на ноги мягкие высокие сапоги-чулки из выделанной кожи - " махси ", в которые заправляли шаровары, а при выходе из дома прямо на них надевали кожаные калоши. В обиходе так же были кожаные сапоги с каблуком, и загнутым носом, используемые для верховой езды.
Головным убором для таджиков всегда служила тюбетейка, которая представляла собой невысокий конический колпак, затейливо украшенный вышивкой, узор которой, лучше всякого документа указывал на происхождение и место жительства хозяина. Равнинные таджики поверх тюбетейки носили еще и чалму. К XX веку в моду у таджиков вошла плоская квадратная тюбетейка, черная с белой вышивкой, которая получила название – « чусти «, по месту ее изготовления в городе Чуст. Ее стали охотно надевать и женщины, ранее использовавшие в качестве головного убора только платок.
Из истории возникновения таджикского атласа Первое упоминание об этой материи относится ко 2 веку нашей эры, во времена Великого Шелкового Пути. Но ничего конкретно, именно об узоре этой материи, нигде не сказано. Я спросила у своей бабушки, откуда взялся такой чудесный рисунок, и она рассказала мне такую старинную легенду: «В незапамятные времена один из правителей Маргилана решил жениться в пятый раз. Его выбор пал на юную дочь одного бедного ткача. Расстроившись, отец девушки бросился в ноги старому хану, моля его отступиться от девушки. Хан ответил, что исполнит просьбу бедняка, если он к следующему утру создаст нечто такое необыкновенное, что заставит хана забыть о красоте девушки. Опечаленный ткач сидел на берегу арыка, не зная, что ему дальше делать. И вдруг - увидел в воде отражение облаков, окрашенных, после прошедшего дождя, во все цвета радуги. «О, небо, благодарю тебя за идею!», - воскликнул он и побежал домой, чтобы немедленно приняться за работу.
Наутро он соткал необычайную ткань по образу увиденного – легкую и воздушную словно облако, прохладную, как чистый горный воздух, и переливающуюся всеми цветами радуги. Когда мастер принес эту необыкновенную ткань хану, тот был потрясен ее волшебной красотой «Как ты это сделал?» – спросил он у ткача. На что ткач ответил: «Я взял зелень листвы, омытой дождем, добавил цвет лепестков тюльпанов, румянец зари, синь ночного неба, блики солнца на быстротекущей воде арыка, блеск глаз моей любимой дочки и все смешал». Необыкновенную ткань назвали «хан-атлас» («ханский шелк»), а дочку ткача хан отдал в жены своему любимому сыну».
В конце 19 - начале 20 века традиционная одежда таджиков, проживавших в Заравшанском регионе, уже имела конкретную сложившуюся форму: свободный туникообразный силуэт и крой по прямой линии; одежда была свободной, широкой, скрывающей форму человеческого тела. Мужской, женский и детский костюмы были очень близки по форме и крою. При этом особое значение имели декоративные качества используемых в одежде тканей, которые являлись свидетельством богатства и своеобразия народного искусства. Особенно стоит упомянуть о яркости и выразительности колорита и тоне переливающихся цветов таких женских платьев, как «куйляк», «курта»; и халатах «мунисак», «калтача» из кустарных полушелковых тканей «адрас» - нарядных и торжественных, шелковых «шои» и «калагай» - легких и тонких, цветного бархата «бахмал», «хафтранг».
Узоры на бархатных тканях создавались также как и на шелковых, техникой «абрбанди», которая заключалась в резервации отдельных участков основы путем перевязки нитей с последующим окрашиванием.
Мужская национальная одежда.
Мужские халаты таджиков, которые называются «джома», «яктаг», существовали нескольких видов: легкие, на подкладке, теплые, стеганные; в основном их шили из яркой и пестрой ткани, покрой халата не зависел от возраста и был одинаков для всех. Халаты кроили из целого полотнища, его складывали поперек, в результате чего образовывались перед и спинка без шва на плечах. Пройма не имела выреза, к ней пришивались прямые, длинные рукава, сужающиеся книзу, под мышкой вшивалась ластовица, в боках - клинья, на полах халата с обеих сторон были вертикальные разрезы. Края бортов, подола, рукавов и ворота обшивались узкой плетеной тесьмой ручной работы - «зехи дасти», украшались завязками на груди «камарча». Основным материалом для создания повседневных мужских халатов были фабричные ткани сатин и ситец с крупным цветочным узором и сукно синего и сине-зеленого цветов.
В начале 20 века в городах вошли в моду камзолы (камзул), представляющие собой род глухого сюртука, но без разреза сзади. Зимой поверх ватного, стеганого халата, носили крытые фабричным сукном меховые шубы «пустин» и халаты «чакман» из домотканого сукна.
В комплекс мужского костюма входила нательная одежда - туникообразная рубаха, которую в этом регионе называли «куртаи мардона», «кифтаки» или «куйлак» и штаны «эзор» или «иштон». Головным убором мужчин служила чалма - «салла», навернутая на тюбетейку («токи») или шапку «кулох».
Поясами служили кушаки - «фута», сделанные из длинного куска узкой материи. У молодых людей на концах пояса были вышиты квадратные платки «бельбог» или «миёнбанд». Состоятельные мужчины и чиновники носили широкие пояса «камарбанд» из бархата, вышитые золотой нитью или крестом.
Обычной обувью городского населения, как мужчин, так и женщин были мягкие сапожки «махси», которые носили с калошами (кожаные «кауши»). Ичиги из козловой кожи назывались здесь «кайроки» («каменные», т.е. прочные). В сельской местности ассортимент обуви был более разнообразным, кроме легких сапожек, носили еще сапоги на высоком каблуке, зимой в горных районах надевали «кафши чубин» - деревянные башмаки на трех ножках.
Традиционная женская одежда.
Традиционный женский костюм некогда состоял из длинной, доходившей до щиколотки, рубашки-платья «курта» туникообразного покроя; его боковины и рукава слегка раскашивались, а квадратные ластовицы «кульфак» или «хиштак» (кирпичик) создавались из материи другого цвета, что имело магическое значение (обеспечивало плодовитость).
Девичьи платья имели горизонтальный разрез ворота «китфаки» («плечо») с легкой выемкой под горлом и завязками у концов разреза. После замужества невеста начинала носить женские платья с вертикальным вырезом ворота «пешкушо» или «пешяла». Нередко грудной разрез украшался планкой, вышитой тесьмой или «пешкуртой». На платье «пешяла» по обеим сторонам вертикального разреза ворота делали густые сборы «чим» (до начало 90-х годов 19 века). Стоячий воротничок обычно был на белых платьях, которые, при выходе на люди, выступали в качестве нижнего белья. Поверх него надевали несколько ярких шелковых или адрасовых платьев. Эти платья имели вертикальный, немного вынутый разрез, чтобы был виден лишь нарядный плиссированный воротник нижнего белого платья.
Рукава женских платьев туникообразного покроя были широкие, ровные по всей длине.
Второй основной частью женского костюма являются глухие шаровары «эзор», «пойджома», «лозими», стягивающиеся на талии поясом из тесьмы - «гашником». Они шились в основном из двух видов ткани, нижняя их часть была из дорогого материала, верхняя - из более простой, дешевой ткани. Внизу шаровары обшивались тесьмой «зех» или «кокма» (плетеной или вышитой).
Позднее появились платья с отрезной кокеткой, которые заняли прочное место в таджикском женском гардеробе, в настоящее время они являются основной формой женских платьев.
Головной убор женщин имел три составляющие: «салля» (чалма), шапочка «кулута пушак» или «кулюта», надеваемая под чалму и «лачак» - прямоугольный кусок ткани, свешивающийся под подбородком и прикрывающий шею и грудь. Кроме того, существовал особо вышитый платок невесты «сарандоз» (накидка на голову), украшенный вышивкой. В начале 20 века его заменило покрывало из гардинного тюля - «тур», который накидывали на голову невесты, концы этого платка были украшены вышивкой, исполненной на тамбурной машинке.
Кроме платьев в комплекс старинного традиционного женского костюма этого региона (помимо стеганого халата) входили еще два вида верхней туникообразной одежды - «мунисак» или «калтача» и паранджа. Мунисак, а потом калтача, отличались от обычных халатов в покрое: отсутствовал пришивной воротник, на груди ворот был несколько вынут, имелась узкая спинка «нимча» (прутик), передние и боковые клинья слегка были раскошены внизу, под мышками собирались в один пучок складок - «чуча», по краям халат обшивался тесьмой ручного плетения «зех» и имел яркие, нарядные подполки «фаровез», на боках имелись небольшие разрезы. Мунисаки пожилых женщин не имели ни подкладки, ни тесьмы, а подшивались узкой косой полоской другой ткани (вторая половина 19 века).
В начале 20 века вместо описанных выше двух видов верхней одежды в равнинных городах и селениях вошли в моду немного прилегающие в талии халаты с короткими и узкими рукавами с вырезной проймой, с отложным воротником и карманами на боках, называемые «камзул».
При выходе на улицу горожанки на голову поверх головного убора накидывали паранджу - большой широкий халат с откинутыми на спину длинными ложными рукавами, скрепленными внизу друг с другом, которые назывались здесь «думи фаранджи» (хвост паранджи). Лицо женщины закрывали плотной сеткой прямоугольной формы «чашмбанд», выполненной из черного конского волоса, обшитой со всех сторон полосой черной материи и иногда украшенной тамбурной вышивкой или мелкими голубыми бусинками.
Паранджу носили большей частью в городе, где ее изготавливали и продавали на рынках. В сельских местностях ее покупали состоятельные семьи для приданного невесты. В основном же, здесь носили халат-накидку «джелак», сделанную из местной кустарной маты с узкими полосами, из белой бязи, или из красного сатина с вышивкой.
Фаранджи.
Паранджа, фаранджи (от арабского «фараджийя» - верхняя свободная одежда) - так в прошлом называлась халатообразная накидка для женщин, которые надевали ее в городе. Она имеет длинные ложные рукава, скрепленные концами на спине. Паранджу накидывают на голову, в результате чего она целиком скрывает фигуру женщины. У таджиков еще сравнительно недавно женщины спереди надевали закрывающую лицо черную волосяную сетку, так называемый «чачван» (от персидского «чашмбанд» - повязка для глаз).
Мусульманская религия, которая требует максимального сокрытия лица и фигуры женщины, всегда поддерживала и поддерживает обычай ношения паранджи.
Необходимо отметить, что женское покрывало типа фаранджи изначально было атрибутом наряда невесты, для которой замужество означало первый выход за пределы родительского дома. Интересно, что в живой лексике таджиков существует выражение «духтари хона» (т.е. «девушка дома» или «домашняя девушка»); с некоторыми оговорками оно соответствует русскому «девушка на выданье». Смысл выражения «духтари хона» заключается в том, что раньше до замужества ей запрещалось без острой необходимости выходить из дома, а в дом будущего мужа, как и в наше время, она отправлялась в покрывале с занавеской перед глазами. Отсюда следует вывод, что фаранджи являлся составляющей выходного женского костюма, выполняя первоначально функцию свадебного наряда невесты.
Говоря о рационалистическом смысле ношения женщинами покрывала, следует отметить, что на протяжении веков оно воплощало собой женскую скромность, чистоту, добродетель, целомудрие и супружескую верность.
Прослеживая практические функции фаранджи, нужно сказать о характерной для него подкладке. Она всегда являлась показателем приспособленности этой одежды к климатическим условиям Средней Азии. Благодаря подкладке фаранджи защищало не только от холода в зимнее время, но также от воздействия ветра на разогретое тело матери с ребенком на руках в летнее время. Таким образом, элементы интересующего нас покрывала были обусловлены природно-климатическими условиями региона. Фаранджи, в отличие от закрытых женских накидок, например в Афганистане, не натягивалось через голову, а благодаря своей халатообразной форме набрасывалось на нее. Такой способ его ношения был удобен для кормящей матери, когда она выходила из дома с ребенком на руках. Сетка «чашмбанд», спускающаяся с головы на грудь, позволяла женщине кормить младенца, не обнажая грудь при возможных посторонних.
Представление о женщине как существе, нуждающемся в защите, относилось в особенности к беременной женщине. Общество заботилось о ней, предписывая ей ношение фаранджи как охранительной меры от воображаемых темных сил. Таджики верили, что воздействие, которые эти силы оказывают на беременную женщину, наносят вред и плоду.
Поверья и представления, связанные с необходимостью ношения фаранджи, помогают раскрыть его определенные символические функции. Конечно, многие из этих поверий ныне утрачены, поэтому в настоящее время исследователям приходится выявлять их путем анализа сохранившихся образов. Как уже говорилось, в Средней Азии такое покрывало носили главным образом в городах. В сельских районах среди жизни преимущественно «своих» в нем большой нужды не было. Город же, наоборот, представлял собой мир «чужих». Поэтому при выходе на улицу, в соответствии с древним обычаем, женщины надевали накидку, скрывающую их фигуру, которая, таким образом, позволяла сохранить им неузнаваемость.
Джурабы.
У народов Кавказа, Передней и Средней Азии джурабы (также джорабы или джороп) представляли собой толстые вязаные носки.
Джурабы изготавливают из бараньей шерсти, которую обрабатывают специальным способом, а затем окрашивают. Вяжут джурабы одним крючком. По окончании работы они становятся легкими по весу, но вместе с тем очень теплыми. Вязание толстых шерстяных чулок широко распространено на Памире. Нигде, как там, не вяжут такие яркие и красивые джурабы. Умело сочетая красный, желтый, зеленый, коричневый, черный и белый тона, каждая женщина внедряет в традиционный рисунок новые мотивы. Часто встречаемыми мотивами орнамента являются грудь сокола, скорпион, трехступенчатые пирамиды и другие.